【朗遊世界贊比亞篇 7】邊境驚魂

離開贊比亞，乘車出發到鄰國馬拉維。我買的是過境車票，公司聲稱巴士在下午一時出發，當晚即可到達馬拉維首都里朗威。但我先前看過地圖，知道即使乘車全速前進也要十小時，何況這裡的巴士走走停停，中途還要過關？但既然巴士站的職員一口咬定，我也不虞有詐，乖乖上車。

上得車來一路無事，直至巴士在贊比亞邊境一個城市停下。我那時正閉目養神，睜開眼來全車只剩我一個人；我急忙下車，幸好找到職員來問。職員說，這巴士只到這裡，如果我要到邊境，必須轉乘的士。我拿出車票給他看，他才慢吞吞的幫我找了一輛車，說能到邊境去。

我一個人坐在那輛私家車內，車頭的玻璃破了，車廂十分殘舊，還有一陣廢氣味。我坐了一陣，覺得有點不對勁，想下車才發現車門的把手壞了，車門打不開。我嘗試到鄰座開門，這時候司機帶著另一個乘客回來了，我們才出發。

車子走到邊境管制站停下來，這時已是晚上十一點。我和另一個乘客過了關，然後才發現已沒有車到里朗威，唯有在邊境旁的客棧休息一晚。所謂客棧，其實便是簡單的泥房，有著被鋪，和頭上的一盞燈泡。剛好這客棧有一間空房，我便和那個乘客共渡一宵。我放下行李，和衣躺在床的一角，另一個乘客則坐在另一邊喝啤酒。

房間裏的燈泡一路亮著，我背對著那個乘客，希望快點入睡。迷迷糊糊的正要睡著，忽然一聲巨響，原來那個乘客摔破了酒瓶，弄得滿地都是碎片。我心裏一驚，心想他不會拿玻璃碎片威脅我吧？不過最後可能太累，還是閉上眼睡著了。終於一夜無話，第二天天還未亮，那個乘客已經叫我起床，還要自掏荷包找車到里朗威。

上述的經歷看似驚險，而且處處暗藏危機，但也可能只是當地居民的生活日常。當初出發到非洲的時候，總有人叫我分享一下在非洲的驚險事件。我當時心裡想，現在到底不是 Livingstone 的冒險時代，非洲既沒有食人族，也沒有獅子河馬追殺我，有什麽可分享呢？現在這個邊境“驚魂”，便算是在非洲試過最冒險的經歷吧。

沿途經過的草屋

來到邊境，快將日落

邊境城市的巴士站；還敢說“we try, others cry”

破落的私家車

邊境客棧

房間環境

一夜無話，第二朝找車繼續出發

【朗遊世界贊比亞篇 6】盧薩卡

相比之前到過的荒漠和小鎮，盧薩卡是座大城市；不過這次在這裡逗留的時間只有一日，所以便只是到了位於市中心的國家博物館走走。

被瓜分的非洲
在博物館偶然看到這張圖片，可見在上世紀初，幾乎整個非洲都被殖民勢力瓜分，只有埃塞俄比亞和西邊的利比里亞力保獨立。眾多殖民勢力中，英法兩國最為“大食”，法國幾乎佔領了整個西非，英國則試圖貫穿非洲南北。

然後我赫然發現，這次旅程的路線幾乎與前英國殖民地重疊，既不會到西非，也不會經過以前屬於葡萄牙的安哥拉和莫三比克。這是偶然，還是自小耳濡目染的影響？這是因為前英國殖民地的旅遊業比較發達，還是我一路活在英國文化圈內而不自知？

贊比亞學生
在博物館裡遇見兩個學生，兩人都穿著斯文，聚精會神的在抄寫展板上的資料。我問他們在做功課嗎？他們說不是，只是學校沒有多教國家的歷史，所以特意來到博物館抄寫下來。我有點奇怪，畢竟國家通常都會透過歷史灌輸愛國教育；不過我也沒有多問，笑笑走到另一角落。

過了不久，他們卻帶點羞澀的走過來，拿出手機問我可否與他們合照。我驚訝，既然他們有手機，為何還要一字一句的把展板內容抄寫在紙上？他們指了指告示，原來博物館不准用電話拍照呢。

我在贊比亞待了幾天，覺得這裡的人普遍有禮而保守；即使他們對你好奇，也不會像印度人般問長問短，而是靜靜的等你開口。這兩個學生今年中四，一個想讀工程，一個想從商；他們都洋溢著對未來的嚮往，希望他們夢想成真吧。




他們在玩一個本地以瓶蓋為棋的遊戲，玩法有點像跳棋；但棋子到達敵方陣地後能反轉並增強功能，又有點像日本將棋

【朗遊世界贊比亞篇 5】停電

本來想在 Livingstone 多逗留一陣，但這幾日停電，不但開不到冷氣，開窗更有不少蚊子飛來，讓我不勝其擾，最後還是決定提早出發，坐巴士到首都盧薩卡 Lusaka。

在贊比亞，每天都會停電數小時。原來這裡主要依賴水力發電，但近幾年雨季縮短，電量不足，全國便開始輪流停止供電。我再上網查考，原來這情況已經維持了五六年，連外資都開始撤離了，但國家好像仍然沒有什麼方法可以解決。我問過一些當地人，大家都只是聳聳肩，好像不當一回事。

開著營燈吃晚餐，好像回到了之前露營的時候

巴士經過贊比亞小鎮，最常見的商店是街市、電話舖和雜貨店

途中兜售蔬果的村民

【朗遊世界贊比亞篇 4】Livingstone

出了營地，這幾天都是在瀑布旁的市鎮 Livingstone 度過。市鎮的名字來自 David Livingstone，是個英國大探險家，也是維多利亞瀑布的發現人。Livingstone 現在是個頗為繁榮的小鎮，各種商店一應俱全。我的眼鏡先前在露營時丟失了，今天便特地到鎮上配回。

經營眼鏡店的是個印度人。他在接受視光師訓練後，十年前從孟買來到贊比亞，先是在醫院裡幫忙，然後自立門戶，開了全市唯一一間眼鏡店。由於贊比亞沒有視光師制度，所以他十分受歡迎。現在他在市內安居，子女也接受贊比亞教育。

不過他說，贊比亞近年來經濟不好，而且中國企業大舉進駐，令他覺得不再宜居。最近學校打算開辦中文課程，更令他很是猶豫，是否應該將子女送回印度。但孩子在贊比亞讀書久了，早已習慣這裡的悠閒氣氛；如果他們回到印度，肯定會被印度高競爭的教育制度壓得喘不過氣來。魚與熊掌，怎樣取捨呢？

晚上走到一間本地餐廳吃飯。這裏的主食叫作 nshima（讀作 shi-ma），是一種由玉米磨成粉，再加水揉成麵團般的食物，再配合燉肉和燉菜吃。Nshima 是不少非洲人的主食，從南非到尼日利亞都非常流行，而且有著不同名字和成分。Nshima 黏糊糊的，而且淡而無味，坦白說並不好吃；不過轉念一想，其實米飯又何嘗不是淡而無味？如果非洲人初試米飯，也會覺得這東西一粒粒，淡哞哞，毫不吸引吧？

David Livingstone，一生人最大的願望是向非洲人傳教，和找到尼羅河的源頭。雖然最後兩個目標都不成功，但他傳奇的人生卻大大提升英國人對非洲探索的渴望，甚至間接的終結了黑奴販賣

Livingstone 市貌

當地市集

中午吃烤牛排

印度眼鏡佬

超市內的小孩，睡得多麼香甜

左邊是 nshima，右邊則是燉牛肉和醬汁

【朗遊世界贊比亞篇 3】瀑布上的彩虹

維多利亞瀑布橫跨贊比亞和津巴布韋兩國，今天特地走到津巴布韋看瀑布。終於恢復“自由身”的我，在瀑布前待了很久很久-- 看著浩浩白水，聽著嘩嘩水聲，心情很是暢快。

這天早上是陰天，下午轉晴，彩虹如約出現。看著掛在瀑布上的彩虹，我突然明白了彩虹發生的原理-- 瀰漫的水霧就像一塊透鏡，陽光穿過透鏡散射，便在透鏡的邊緣形成彩虹。彩虹的高低與太陽的位置相對，太陽越高，彩虹便越低，所以中午看不見彩虹。

彩虹的原理屬於中學物理程度，理論上我應該一早明白；但現在竟然要在十多年後，大老遠來到非洲才真正領會其中道理，不免令人覺得啼笑皆非。

來津巴布韋的另一個目的，就是來找比冥通銀行購買力更低的津巴布韋幣。話說早年津巴布韋經濟頻臨崩潰，物價暴漲；國家銀行為了力挽狂瀾，不惜發行了面值一百萬億的貨幣，但最後還是力有不逮，終於津巴布韋幣被美元取代。

雖然津巴布韋幣被取締，但這些“億億聲”的貨幣仍然存留民間，而且成為最受旅客歡迎的紀念品。像圖中的十萬億紙幣，便市值五至七元美金。我忽發奇想，如果這些紙幣能夠換取定額美金，那它們與官方發行的貨幣，又有什麼不同？

贊比亞一方的瀑布

過了橋，便是津巴布韋










可能下了雨，早上的瀑布水量驚人

中午繼續光顧遊客餐廳
























下午太陽出來，便可見到壯麗彩虹；看著相片，好像還可聽到奔騰的水聲

興奮的當地人

在橫跨山谷的橋上也可玩笨豬跳

今天買下的十萬億紙幣

【朗遊世界贊比亞篇 2】微型飛機

雖然露營團已經完結，但自己還是留了在營地休息，和團友陸續告別之餘，也順便參加透過營地報名的活動。

之前試過跳傘和小型飛機，今天便試試只能載兩人的微型飛機 microlight 看維多利亞瀑布。坐在類似滑翔翼的微型飛機上，也不需太多加速，飛機輕輕巧巧的便飛上天。

從機場出發，過不一會兒，從遠處便可看到瀑布轟起的煙霧。轉眼飛機來到瀑布上空，波瀾不興的上贊比西河像是突然受了驚，河水剎也剎不住的一泄如注，傾瀉到迂迴曲折的下贊比西河。這種景象，也唯有在空中才能看得一清二楚。

回到了營地，下午到了 Elephant Cafe，其實就是先餵大象，然後在旁邊 fine dining。吃了兩個禮拜三文治，突然變成在河邊吃燭光晚餐，感覺也有些不習慣。不過看著河水淙淙，燭光搖曳，酒杯裡微微泛著氣泡，頓時有些意亂神迷，記憶也不是很清晰了。

微型飛機

餵大象，今天這一隻比較溫馴

河邊的燭光晚餐