【朗遊世界印尼篇 10】多元國度

印尼縮影

在 Jar 的建議下，我們去了雅加達的“印尼縮影公園”。這公園本是前總統蘇哈托夫人一手倡議，結合世界之窗、主題樂園和動物園的“大白象工程”，不過對我這個遊客來說，能夠在一天看到印尼所有省份的傳統建築和特色，倒是令我挺為感動。

印尼是個多元化的國家，全國共有三百多個民族，比中國還多六倍。之所以有這麼多民族，是因為印尼是由荷蘭在東南亞群島的眾多殖民地演變而成，所以領地之間並沒有強烈的文化淵源，也沒有類似中國歷史中像魏晉南北朝、元朝等時期的民族大融合。

民族多元化的好處，是令印尼文化更加豐富多彩；但壞處也相當明顯，就是各民族對國家並沒有歸屬感。試想像，平時這些原住民在自己的土地逍遙慣了，現在無端增加了一個中央政府騎在他們頭上，強迫他們交稅，主導他們的教育，想必令人好生難受。

  

 

不同類型的印尼建築

分離主義

分離主義一直是印尼政府面臨的主要問題。從開國總統蘇卡諾將簡單易明，卻非多數人母語的馬來語定為官方語言，到蘇哈托實行高壓統治，再到現任總統維多多大起基建，某程度上都是為了解決這個議題，不過效果可謂平平-- 直至最近，在印尼最東端的西巴布亞仍然有大型抗議，甚至釀成流血衝突，令十多個工人被示威者殺害。

值得參考的是，有時要解決地方分離主義，最好的做法反而是加強地方自治的權力。在印尼最西面的亞齊地區自開國伊始便爭取獨立，甚至成立游擊隊與中央政府打了三十年仗，最終在2003年成功爭取自治區的地位。有趣的是據 Jar 所言，亞齊人民在得到自治後由於目睹了自治政府的無能，反而變得更擁戴中央政府。亞齊的例子對香港有沒有什麼啟示呢？

印尼的眾多民族（網上圖片）

亞齊是印尼最伊斯蘭化的地區，民風保守而彪悍（網上圖片）

在公園內剛巧遇上婚禮，當地流行送上如此色彩斑斕的花牌祝賀

【朗遊世界印尼篇 9】金融危機

金融風暴

在雅加達的舊城區附近，是國家銀行博物館。這座博物館由印尼國家銀行改建，被譽為印尼最佳，裡面詳盡的用金融角度介紹印尼的歷史。

博物館中最吸引我注意的，是有關一九九七年亞洲金融風暴的展覽。當年因為風暴衝擊，印尼盾大跌接近百分之八十，銀行紛紛倒閉，最終連統治了印尼三十年的蘇哈托也被迫下台。到了現在，印尼盾的單位仍然以千元起跳，日常消費動輒可花上數萬元。

便利店裡隨便一樣東西都值過萬元

接火棒

世界每隔大約十年便會面臨一次金融危機。由八七股災，到九七金融風暴，再到零九年金融海嘯，人類好像從來沒有醒覺。我暫時的看法是，即使他們當初有所警惕，但慢慢地四周的復甦會讓人鬆懈，對財富的貪婪更令人蒙蔽，讓人不禁透過放寬信用，增加槓桿來得到更多收入。

也許人們一開始仍然會保持謹慎，但當他們發現放鬆了銀根也沒事發生時，他們便會變得更大膽的借貸，令這循環繼續。最終，資產（甚至非資產）的價格便像氣球般越吹越大，大家都像接火棒般邊接邊拋。結果火棒拋丟，氣球爆破，資產價格便一落千丈，直至下一個循環來臨。

值得留意的是，每次金融危機都有其獨一無二的觸發原因，而且這些原因往往無人猜得到。數著數著，離二零零九已過十年。這一次我們學到什麼了嗎？

（按：這篇文寫於2019年8月。不到一年後，環球經濟因為新冠病毒而陷入危機，但經過各國“量化寬鬆”的措施，暫時未有進入長期衰退的跡象。不過各國如此瘋狂的“印銀紙”，是否真的沒有後果？我十分存疑。唯一肯定的是，只要貪婪和短視仍然存在，經濟危機便永遠不會消失。）

印尼銀行第一個危機，大概是我竟然能從玻璃箱裏將金條拿出來！

【朗遊世界印尼篇 8】雅加達

雅加達

自從成為荷蘭殖民地後，印尼的中心便遷移到雅加達。雅加達原名巴達維亞，是當年荷蘭人開闢來與印尼土著通商的港口。和日惹相比，雅加達是個商業城市，也有荷蘭殖民時代的建築存留。

 

雅加達的舊城區，可見運河和後面的殖民建築

國家紀念塔，屬於首任總統的大白象工程

 

當地常見交通-- tuk tuk 和電單車

在印尼也有 Lawson 

老江湖

這裡的 Couchsurfing host 叫 Jar，自己是個“老江湖”，不但自己常去旅行，而且也接待過不少沙發客。不過他仍然不脫印尼人好客的性格，雖然日間要工作，夜晚還是帶我到處遊玩直至凌晨。

有趣的是，他第一站竟是帶我去了雅加達的唐人街，也是整個雅加達唯一能買豬肉的地方。這時候倒像我成了導遊，和他介紹中國傳統的食物、中藥鋪的百子櫃、廟宇裡顏色與五行的配搭……

與 Jar 的合照

雅加達夜色

【朗遊世界印尼篇 7】火車之旅

讀書樂

從日惹乘火車到首都雅加達需要六小時，剛好有足夠時間讓我看完《李光耀觀天下》。

這次旅程除了周遊列國，我亦希望借此機會好好看書。以前上班的日子生活繁忙，即使下班後有空閒時間，腦袋也像一同停止運轉了般，根本沒有時間用心做其他事。現在倒好，有兩年時間讓我定下心來好好看書。

讀《李光耀觀天下》有一種暢快的感覺。李光耀能夠帶領新加坡在各國之間遊走數十年，自然有其獨特的世界觀。《李光耀觀天下》是他死前兩年所寫，所以他能夠暢所欲言，說盡一切普通政客不敢說的話。他明確的道出，在他眼中“強權即公理”（書中原句），每個國家只會為了自己的利益行事。所以弱國無外交，新加坡必須左右逢源，巧妙的遊走在中美之間，雙方也不得罪，但也不特別靠攏某一國。

讀這本書，除了了解李光耀的世界觀，更值得掌握他的思考方法。李光耀是少數能以小見大，亦能以大見小的人。一方面他能透過各國的歷史文化指出各民族的思維模式（例如中國人的主要思想是，一個強大的中央政府才能帶來一個和平繁榮的中國），從而判斷各國的行為；一方面他又會舉出詳細的數據（如各國的生育率和失業率）來修正補充他的判斷。

這是一個可貴的思維模式。很多人在判斷一件事情時，不是基於太籠統的前設，就是執著於某些細節而未能看透全局。李光耀能融會貫通，從事物的兩端看事情，這是我在平常生活中罕有見到的能力。

車上偶遇

在火車上除了能閱讀，更能遇到不同的人。這次我在火車上便遇到一群剛剛完成旅行的初中生。想當年我在初中時還是懵懵懂懂，但這班學生不但熱情開朗，而且樂於交流。坐在我身旁的 W 君不但能說流利英語，而且組織細緻，思想成熟。

據他們所說，他們就讀於雅加達的自然學校，學校環境不但有更多樹木和動物，他們更有機會一年幾次到外地冒險交流。在上一年，他們便被帶到荒野，學習自己一個尋找食物，設法生存，那時他們只有十一歲。

香港人常被笑目光狹窄，對印尼的認識只有巴厘和印傭。希望經過這次旅程，能夠開闊眼界，有所改進吧。

坐在我旁邊的就是 W 君

【朗遊世界印尼篇 6】告別日惹

水上洞穴

在日惹的最後一天，我和 Alex 來到 Goa Pindul。Goa 是印尼文洞穴的意思，Goa Pindul 是一座鐘乳石洞穴，有一半位於水下，遊客通常乘著大水泡遊覽。

我當初去得有點不情願，覺得這次旅程以文化體驗為主，所以想回到日惹市中心繼續參觀。但在 Alex 的大力推薦下，我們便先去了日惹南邊的海灘，再到 Goa Pindul。

 

日惹的海灘水清沙幼，可惜今天海浪頗大，沒有下水

想不到來到 Goa Pindul，我才發現景色十分怡人，甚至可與旅遊勝地卡布里島的藍洞比美。在洞穴盡頭，陽光透過洞頂的破口形成光柱，悠悠的映照在水面上。

由於今天是平日，遊客稀少，我們便盡情在光柱旁游泳、跳水、拍照。

Goa Pindul 

Couchsurfing 
這次旅程，是我第一次沙發衝浪 Couchsurfing。沙發衝浪有個特色，就是沙發主 (host) 除了提供住宿，有時還會全程照顧客人的行程。

這幾天我便是乘在 Alex 的電單車上在日惹橫衝直撞。本來我對這做法不是太習慣，始終 host 對行程自有想法，結果卻打亂了我原來的計劃。但經過這幾天，我倒學習變得安然；而且在步行了幾天後，能逍遙的游游泳感覺可真不錯。

旅遊的特色，就是很多事情並非自己所能控制。能安然的隨著節奏調整，才能充分享受旅遊的樂趣。其實旅遊如此，人生又何嘗不是？

【朗遊世界印尼篇 5】日惹皇宮

日惹有座皇宮，皇宮裡住著印尼唯一掌權的蘇丹。當年佛教和印度教勢力從爪哇島上消退，伊斯蘭國度馬打蘭便乘勢冒起。可是正當他們幾乎佔領了整個爪哇之際，他們卻不幸的遇上大航海時代。終於本地人在荷蘭東印度公司的槍下節節敗退，馬打蘭國也被荷蘭人分裂為兩個小國。

兩個小國中，一個向荷蘭人靠攏，一個卻堅決維護爪哇傳統，這便是日惹蘇丹國。日惹蘇丹堅守了兩百年，一直到印尼獨立之際，日惹也是革命軍的橋頭堡。

正因日惹蘇丹對革命軍的支持，戰後他被允許繼續統治日惹，甚至在蘇哈托政變後擔任印尼副總統穩定大局。所以時至如今，日惹蘇丹仍然住在日惹的皇宮中，擔任日惹的“世襲總督”。蘇丹大力保留爪哇文化，現在日惹仍然擁有能演奏出一套完整爪哇音樂的樂手，和傳統的爪哇建築。

現任日惹蘇丹（網上圖片）

日惹皇宮和爪哇樂手

市場

日惹蘇丹的離宮

農家裡的廚具，別有風味

日惹黃昏

夜晚吃正宗印尼炒飯

【朗遊世界印尼篇 4】印尼眾神

伊斯蘭大國

雖然日惹最有名的是佛教和印度教遺跡，但現在印尼最盛行的是伊斯蘭教。以人口計算，印尼更是世界第一的伊斯蘭大國。

在每個印尼的社區，都有自己的清真寺；每當日出的時候，清真寺便會發出各具風格的吟哦之聲，互相唱和。我初時覺得頗為擾人清夢，後來倒是慢慢習慣，即使聽到誦唱聲仍然能夠呼呼大睡。

有趣的是，經過各種宗教的影響，日惹的建築大多糅合了不同風格。在伊斯蘭教的墳場外，可能會有印度教式像普蘭巴南的大門；在清真寺旁，更可看見從佛教傳來的大鼓，召集信眾聚集。

日惹的清真寺，左邊可見到佛教式大鼓


印尼傳統皮影戲，描繪印度教中天神與惡魔攪拌乳海的故事，其中惡魔的形象驟眼看去竟有點像日本浮世繪裡的鬼怪

地理分佈
以地理而論，印尼越近西邊的地方，便越相信伊斯蘭教。在爪哇島以西，蘇門塔臘島最西端的亞齊省，便通行嚴格的伊斯蘭教法，之前更曾嘗試制定投石死刑，最後被總督否決。

至於印尼從前流行的印度教，便退讓到爪哇島之東的巴厘島。我一向以為巴厘島上只有自然景色和水上活動；但來到印尼，才發現原來那裡保存了不少印度教文化。而且由於巴厘文明之後與印度本土斷絕來往，結果反而保存了不少一千年前古印度文明的面貌。

印尼的宗教分佈

火山神
除了比較有組織的宗教外，爪哇人也很崇敬火山神。這裡傳統民居的屋頂都會設計成火山的形狀，日惹蘇丹每年更會到火山口投放祭物，祈求火山神不要大顯威靈。

印尼和日本同樣位於火山帶，我常聽說日本人因為長年受到火山、地震和海嘯的威脅，朝不保夕，所以存在一種危機感，覺得生命稍縱即逝；於是我問起一位印尼導遊，他們倒沒有類似的危機感。可能是因為印尼氣候和暖，令人們性情平和之故？

設計成火山形狀的屋頂，日後有本地建築師參考了，變成屋邨售賣小食的冬菇亭

【朗遊世界印尼篇 3】日惹遺跡

婆羅浮屠
爪哇島以至東南亞，在歷史上受到印度的影響十分大。所以在日惹，我們仍可找到不少與印度文化有關的遺跡，例如同被列為世界文化遺產的婆羅浮屠和普蘭巴南。

婆羅浮屠是世界上最大的佛寺。不過與一般佛寺不同，婆羅浮屠沒有內殿，甚至沒有佛龕，只有五百餘尊露天佛像，分佈在十層的建築上。

如果從空中俯瞰，婆羅浮屠有點像一座曼陀羅，由外圍四方的人界，一直延伸到中心圓環的天界。如果從旁觀看，我們會發現人界的石壁上都有精美雕刻，但上層的天界卻只剩下樸素的磚牆。當年僧侶在浮屠拾級而上，便像重演一次涅槃的過程一般。

婆羅浮屠的四方皆有佛像，而且每個方位呈不同坐相，有的是降魔印，有些是傳道印，很是迷人。有趣的是，在浮屠最上層的佛像卻尚未完成。相傳當年雕刻師根本無從想象在天界頂端的佛陀形貌，唯有遺下面相與手印不造，留待世人聯想。

 

從浮屠拾級而上

浮屠頂部是佛塔 stupa 

盤腿而坐的佛像，別有意味

普蘭巴南

相比起婆羅浮屠是一座建築，普蘭巴南是一所印度教寺廟群，全盛時期有多達四百座神廟，感覺比婆羅浮屠更是宏偉。

普蘭巴南的主要建築是三座神廟，分別祭祀印度教的三個主神-- 梵天、毗濕奴、濕婆，而且以濕婆為中心。由於寺廟在公元九世紀建立，所以保留了不少古代印度教的遺跡，例如濕婆的形象竟留有長髯，和關公很是類似。

普蘭巴南

  

相隔千年的濕婆形象，已經十分不同，唯一不變的是身旁的三叉戟

 

其他的神像也十分精緻，左邊是象神甘尼薩

普蘭巴南曾經因為地震的關係淪為一片廢墟，但因為它是由巨大的火山石一塊塊砌成，所以後人竟能從廢墟中找回相應石塊，像砌積木般將寺廟重現，可謂一個小小奇跡。

火山石廢墟

 

普蘭巴南的神獸