【朗遊世界】土瓜灣紅磡遊記

作為一個通過地鐵站認識地理的香港人，新蒲崗、九龍城、土瓜灣等地方一向對我頗為陌生。現在打開地圖，才發現這些地方都坐落於九龍海灣的西面，而且幾乎可以連成一線。不知是因是果，由於它們沒有地鐵聯繫的緣故，所以社區一般都比較舊；但正因為年代久遠，他們都洋溢著一股舊香港的人情味。

土瓜灣十三街

在土瓜灣漫步，不少街坊都樂意與你聊天。我到一間冰室坐下，冰室的伙記除了會介紹餐廳的特色懷舊飲品，還會介紹冰室曾有什麼客人，誰來過拍戲，當年劉德華坐在什麼地方等等。我坐在“卡位”上喝著窩蛋鮮奶，看著天花板的吊扇搖曳，老闆娘的收音機上還播放著許冠傑的《半斤八兩》，感覺就好像回到了八十年代。

停留在八十年代的永香冰室

但舊區也會遇到挑戰，就是重建。尤其沙中線開放在即，土瓜灣也開始出現了一棟棟的單棟大廈，有些唐樓也因為預備重建的關係而變得十分冷清。面對這些變化，土瓜灣的街坊不是沒有努力過-- 他們成立了土家故事館，週末舉行集市，還出版刊物介紹社區特色，不過好像仍然難以抵擋市區變化的命運。我走到一間雜貨店跟老闆聊天，隨口說土瓜灣的保育做得挺好；他立刻認真的問，那裡做得好？

樓上雜貨店

在土瓜灣的下方是紅磡。紅磡的社區和土瓜灣類似，但可能因為交通更發達，所以重建的步伐來得更快，越近紅磡火車站越是沙塵滾滾。不過紅磡仍然保留了不少以前的特色，例如位於差館里的觀音廟，是不少善信每年來借庫的寶地；距離觀音廟幾個街口的寶石戲院，則保留了舊戲院的風貌和人手劃票的習慣，到現在已是賣少見少。

差館里觀音廟

寶石戲院內部，保留了以前十分流行的體重儀

從紅磡往東南走，穿過黃埔花園可到達紅磡海濱長廊。沿著長廊一路可走到尖沙咀，是散步的好地方。在長廊的盡頭多走幾步，可來到訊號山花園上的大包米訊號塔。訊號塔形狀典雅，以前頂部設有時間球，負責每天為居民和船隻報時。我走上塔頂，看著尖沙咀海旁，一時間胸懷大暢。

黃埔花園以前是船埠，現在還有遊船停泊

海濱長廊景色

日落長河

以前尖沙咀最高的訊號塔，和現在最高的住宅大廈

（香港遊記之十）

【朗遊世界】柴灣筲箕灣遊記

從柴灣地鐵站出發，不到五分鐘已可到達羅屋民俗館。柴灣最早的居民是客家人，他們在清朝時一路南遷到了這香港島的最東端，以務農為業。客家人叫村子為“屋”，所以羅屋便是羅姓族人居住的村落。羅屋是一棟典型的客家建築，大廳設有神壇，兩邊分別是休息和工作的地方，屋前則有空地以晾曬穀物。

羅屋民俗館

離羅屋不遠有柴灣工廠大廈。在1950年代，香港因為內地戰亂的關係而人口暴增，不少人便被安置在柴灣的寮屋區；不過自從石硤尾寮屋大火後，港英政府發覺任由人們如此密集無規律的居住在寮屋也不是辦法，所以便開始發展徙置區。當年的徙置區不少都附有工廠大廈，原意是讓區內的人民自給自足；尤其對於柴灣來說，在地鐵通車之前，這裡只有一條山路與外界連接，所以工廠大廈更顯重要。到了現在，工廠大廈已被改建為公屋，但樓下仍然設有展覽，講述柴灣的歷史。

已被改建成公屋的工廠大廈

從工廠大廈沿著俗稱“柴灣斜”的柴灣道往上走，沿途會經過保留徙置大廈風格的興華邨和位於山上的東區醫院。翻過柴灣坳下山便是筲箕灣。筲箕灣的歷史比柴灣悠久，早在明朝已經是個漁港，區內的東大街於殖民時代初期興建，電車總站也是坐落於此。筆者的婆婆以前在筲箕灣生活，即使日後搬離了此地，仍然會每天不辭勞苦到筲箕灣街市買菜給我們一家，因為她相信筲箕灣的餸菜最平最新鮮。今天重遊舊地，只見攤檔仍在，吆喝聲依然，只是當年駝著背，雙手努力提著膠袋的身影，卻是無處再能尋覓了。

高聳入雲的興華邨

筲箕灣電車總站

金華街街市，仍然保留了傳統露天墟市的面貌

筲箕灣避風塘

（香港遊記之九）

【朗遊世界】大埔墟慈山寺遊記

在殖民初期，大埔是新界重鎮，所以到了現在大埔仍然存留了一些當年的建築。從大埔墟站走上山，不到十分鐘便會到達舊北區理民府。從1910到80年代，北區理民府都是新界區的行政中心；到了現在，這裡仍然保留了當初以紅磚和遊廊為主的設計。不過由於裡面改建成了童軍中心，所以便無法入內參觀，也無法了解到當年理民府的間隔和面貌。

理民府的遊廊

比理民府保育得更好的，是旁邊的舊大埔警署。由於以前理民府也設有裁判庭，所以便與警署組成港英政府在新界行政司法執法的核心地帶。現在警署雖然被嘉道理農場改建為綠匯學苑，但裡面仍然設有當年辦公室、槍房和囚室的展覽。在警署主建築後面有農田和食堂，食堂正正供應農田生長的菜蔬，值得一遊。

食堂旁邊有草地。站在草地旁，聽著微風吹過榕樹沙沙的聲音，感覺特別平靜

從舊大埔警署一路下山，沿著廣福道走，便可到達富善街的太和市。這裡曾經是新界東第一大墟，到現在仍然保留了傳統墟市的面貌。更特別的是，穿過買菜的人群，在街市中間竟然有一座文武廟。這是當年附近七條村子（大埔七約）共同設立的廟宇，除了祭拜外也有著仲裁交易糾紛的作用。沿著富善街一路走，亦能到達鐵路博物館。鐵路博物館以前是舊大埔墟火車站，陳列有蒸汽火車頭，想必年中吸引不少火車愛好者到訪。

富善街

大埔文武廟

鐵路博物館

從富善街向著火車站走，便可到達大埔墟四里。四里是大埔最熱鬧的地方，由四條短街組成一個四方形的廣場，附近設有街市和商店。四里以前是淺灘，面臨大埔海，是以前漁船聚集的地方。在明清兩代大埔不止有農村漁港，更有瓷窯和港口，負責將青花瓷運抵潮州汕頭等地。

四里街市

在四里旁邊的餐廳吃過飯，下午我來到面臨船灣的慈山寺。慈山寺被稱為李嘉誠的“家廟”，寺內導賞員更不諱言慈山寺每年只會敲兩次鐘，一次是除夕，另一次則是“大善信李生”每年到訪之時。不過撇開背景不談，慈山寺倒是挺有特色-- 它與志蓮淨苑一樣，都是仿唐建築，不過感覺則更為平實細緻。

慈山寺山門

今天剛巧遇上僧人在此舉行法會

觀音堂前面的水池，感覺像日本的枯山水

慈山寺最有名的，是高七十多米的觀音像-- 觀音像以宋朝形象鑄成，樣貌比較豐滿華貴，而且觀音的頭微微向下，令信眾能與它目光交接。與天壇大佛不同，訪客可直接到達觀音像的底端；仰望觀音像，不由得令人有一種崇敬之感，就像一種對於超越自己能力的事物的敬畏。在觀音像下有博物館，裡面陳設了佛教文物，而且不少都到達國寶級數-- 雖然博物館沒有明說，不過犍陀羅風格的佛像，或者唐朝寫就的經卷，都不是我們到處可見到的文物。除了文物，慈山寺還有不少特色，例如按照唐代風格塑造的佛像，仿照敦煌石窟的經變圖，甚至當年佛陀得道的菩提樹種苗等等，值得花一天慢慢參觀欣賞。

觀音像

犍陀羅時期的佛像，糅合希臘風格

唐朝經卷

寺內附送茶點，更可選擇茶或咖啡

我一向對於大埔都沒有什麼印象，平常只會在踏單車時路過。不過發掘起來，原來大埔不但有著悠久的歷史，也有不少地方值得遊覽。今天雖然已經用了一整天的時間，但也只夠我到訪大埔墟的市中心和慈山寺。下次有機會，當到嘉道理農場、林村許願樹、甚至碗窯遺址一遊，想必會有更多有趣的體驗。

（香港遊記之八）

【朗遊世界】香港故事由誰寫：重訪歷史博物館香港故事展覽

前幾日去左香港歷史博物館既香港故事展覽，因為佢下個禮拜就會關閉重整。記得細個都去過一兩次，不過印象就唔係好深，所以今次嚟到，發現呢個展覽都幾有心思，值得花幾個鐘頭慢慢睇。

展覽既第一部分，係介紹香港既自然歷史，所以係由四億年前開始講起。呢個角度幾有趣，我哋成日覺得香港開埠到而家都只不過係百幾年到，但係香港嘅故事原來可以係由四億年前開始講起。喺呢四億年間，你見住佢介紹香港曾經由一個平原變成淺海，變成沼澤，有過火山，亦都試過變成荒漠，自然有一種滄海桑田既感覺，相比之下人類嘅歷史真係轉瞬即逝。

四億年前講起既香港故事

講完自然歷史，之後就係香港有人類以嚟既歷史。香港故事展覽有一個特點，就係佢嘅歷史觀好混雜-- 佢有時會用一個中原文化既角度同你講香港喺歷朝歷代有啲咩角色，例如鹽場呀港口呀嗰啲；有時佢又會好戀殖，詳細列出英國喺統治香港之後香港有咩發展，甚至將香港歷屆總督嘅畫像陳列出嚟；但係呢突然之間佢又會好親中，喺度同你講香港明天會更好之類。呢啲觀點呢開始會覺得好混雜，但係諗深一層，其實呢個正正就係香港嘅特色-- 就係我哋從來無一個官方嘅論述，唔需要同一口徑，而且容許唔同人有自己嘅觀點。相信呢樣嘢喺香港故事重修咗之後就唔會再有喇，可能變咗成個展覽只會有一個中心思想，就係回歸之後人人安居樂業，天下太平。

香港歷代總督（之後會唔會變成香港歷代特首？）

香港故事係一個好用心嘅展覽。當佢介紹香港民俗，佢就真係會搭番個實物原大既戲棚，幾個人高既盂蘭節紙紮神像同埋太平清醮包山。當佢講到殖民時代，又會搭座行到上去既洋樓，同埋重現番以前醫館、當鋪既樣貌。佢動線既選擇同樣有心思。我地平時行博物館，都會想有一條單一嘅動線，即係話我只要跟住嗰條線就可以行曬成個館；但係香港故事係冇呢個情況嘅，好多時候喺同一個展覽，佢會有幾個入口，同埋唔會好明確話畀你聽要點行，邊一條先係正確嘅路線。呢個係佢嘅特色，亦都係香港嘅特色，就係冇人話畀你聽咩叫啱同錯，好多嘢都要自己摸索，自己去探索出嚟。

幾個人高既紙紮神像，非常吸睛

不過當然啦，香港故事都有值得更新嘅地方，例如佢相對太側重香港戰前既歷史，反而對於戰後嘅事情講得比較少。我相信好多人呢其實對香港嘅集體回憶都唔係嚟自戰前嘅事物，而係戰後先出現嘅一啲標誌，例如公屋、電視節目、輕工業等等，所以歷史博物館都值得花多啲功夫講下。同埋佢而家都會花好多篇幅講回歸，最特別就係佢有一段片，同你回顧返香港由殖民去到回歸中間發生既事。中間我有一幕好深刻，就係當佢講到中國同英國簽署聯合聲明，承諾香港會五十年不變，然後熒幕上面大大隻字寫住“五十年不變”嘅時候，幾乎全場都“唉”一聲歎左口氣；然後講到回歸中英交接既時候，當英國國旗慢慢降落，中國國旗連住國歌升起嗰下，突然有個阿爸抱住既細路女“好野！”咁嗌出嚟。我心諗，呢個畫面都幾有象徵意義。睇嚟隨住香港故事既結束，我地一向所熟識既“香港故事”，亦都會慢慢消失。至於新嗰個故事係點既呢，就睇我地點寫嘞。

慶回歸

（香港遊記之七）

【朗遊世界】灣仔宗教勝地巡禮

上次到訪過灣仔的舊建築，今天更進一步，在灣仔區來一次宗教勝地巡禮。不說不知，原來灣仔區有著多達十餘種宗教的建築；這除了因為灣仔早期有不少南亞人在此居住外，也因為隸屬灣仔區的跑馬地是以前不少宗教墳場選址的地方。

祆教（瑣羅亞斯德教）

從銅鑼灣的希慎廣場出發，經過利園山道和禮頓道可到達善樂施大廈。善樂施大廈以前是祆教神廟，現在改建成商業樓宇，但大廈仍然保留了教派的標誌。祆教本是波斯國教，信仰世間有善惡二神，由先知瑣羅亞斯德創立，所以又稱為瑣羅亞斯德教（Zoroastrian，善樂施的另一譯法）。當年由於伊斯蘭文化興起，部分波斯人逃難到印度，自稱為帕西人 Parsees；在香港殖民初期，有部分帕西人從印度來到香港經商，亦在香港留下印記，例如麽地道、律敦治醫院等。時至今日，在香港仍然有少數帕西人定居，相傳在善樂施大廈上也保留了他們的神壇，供奉長年不滅的聖火。

善樂施大廈外的祆教標誌

天主教、佛教、猶太教
從善樂施大廈沿著加路連山道上山，經過樂活道可到達天主教聖瑪加利大堂。聖瑪加利大堂採用古典復興風格設計，別有威嚴，當年電影《天若有情》終局前的婚禮便是在這裡取景。從教堂下山，沿著電車路可進入跑馬地；跑馬地山光道上有東蓮覺苑，乃是一座由何東和妻子張蓮覺創辦的佛教建築，所以取其夫妻二字命名。東蓮覺苑內藏有不少民國名人，例如康有為、黎元洪、張學良等人的書法和贈禮，紀錄了當年香港首富何東和兒子何世禮將軍對民國的影響和關係。在東蓮覺苑後面，有一處猶太墳場。猶太人和帕西人一樣，在開埠初期對香港的發展亦有很大貢獻；著名的香港猶太人有創辦半島酒店的嘉道理家族、沙宣、庇理羅士等等。

聖瑪加利大堂

猶太墳場裡的黑貓

印度教
從東蓮覺苑往下走，經過養和醫院可來到香港唯一一間印度廟。可惜印度廟因為疫情關係而停止開放，而且廟宇採用北印度比較平實的風格建造，所以便無緣在香港看到東南亞常見的，色彩斑斕滿佈塑像的南印度廟宇。在印度廟旁是印度教墳場和帕西墳場；有趣的是，根據宗教習俗，印度教主張火葬並將骨灰撒於河上，祆教更注重天葬，所以理論上兩種宗教的信徒都不會安葬於墳場。難道是因為他們入鄉隨俗，相信人要“入土為安”？

印度廟和旁邊的養和醫院

香港墳場、回教
在開埠初期，跑馬地還是一處未經發展的山谷，瘴氣嚴重，所以墳場大都坐落於此；直至建造了馬場，跑馬地才慢慢多了人煙。從印度廟沿著電車路往灣仔走，我們首先會經過香港墳場。香港墳場是香港最古老的墳場之一，安葬了何東、遮打、楊衢雲等名人烈士。除了名人外，香港墳場有不少墳墓都各有特色，亦有一些墓碑下有一整隊將士或海員合葬於此。在香港墳場旁邊，還有天主教和回教墳場。天主教墳場裡好些墳墓都有天使雕像裝飾，而回教墳場的墳墓則較為平實，有的還會將墓碑對準麥加方向。在這些宗教墳場的入口都有警句提醒；天主教墳場的大門有著名的“今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同”對聯，在回教墳場的入口則有告示，鼓勵人們多遊墳，思考死亡和人生的意義。

何東夫婦的墳墓，設計比想象中平實

楊衢雲的墳墓，當年並無刻字，以免被當局追究

天主教墳場的大門

錫克教
從回教墳場沿著皇后大道東走上一段路，可來到香港唯一一間錫克教廟。錫克教徒的特徵，是包著頭巾，蓄著大鬍子，腰部別著匕首。當初他們因為勇猛善戰而被殖民政府請來充當警察，慢慢便建立了香港人對於印度人的印象-- 大頭綠衣、阿差、阿星（錫克教的男人大都姓 Singh，獅子之意）……錫克教徒的領袖名叫大師 Guru，而最後一任大師就是他們傳世的經典；所以錫克教徒敬拜的方法，就是在大堂（竭師所）內聽信眾讀經。除了讀經，理論上錫克廟內還會二十四小時提供飲食，名叫 Langar，不過現在卻因為疫情而停止了。

錫克教廟

道教、本地信仰
沿著皇后大道東進入堅尼地道，我們可來到灣仔北帝廟。北帝源自於北極星和玄武信仰，又叫真武大帝，是道教的主要神明之一。北帝廟歷史悠久，不但是灣仔的主要傳統宗教建築，裡面還有一尊明朝鑄成的銅像。從北帝廟經石水渠街下山，經過藍屋，可回到皇后大道東，並走到洪聖古廟。洪聖古廟本來是海邊一塊岩石，上面供奉洪聖爺，保佑船民出海平安；不過隨著灣仔發展和填海，洪聖古廟不但經過擴建，而且也退到灣仔頗為內陸的地方。在洪聖古廟二樓有師傅駐場看相，不過我一看價目表，每次收費竟要一千五百大洋，比看專科醫生還貴！

北帝廟

洪聖古廟還保留著當初的岩石

專科樂秋鳴

基督教、摩門教

從洪聖古廟往北走，還可經過有著西式設計的循道衛理大樓和摩門教堂，不過此時夜已深，我便沒有進內深究。數著數著，只是短短一天的路程（如果不停留更只需一小時），我已經探訪了高達十多種宗教的建築，這體驗相信在世界各大城市都是少有，亦側面描寫了香港在全盛時期是如此百花齊放，是名副其實的國際都會。不知這遠東之花，還能盛放多久？

（香港遊記之六）

【朗遊世界】灣仔舊建築

灣仔是香港被英國殖民後最先發展的地方，屬於“四環九約”中的下環。到了今天，灣仔仍然保留了一些戰前建築；從這些建築的命運，我們可看到保育的幾種做法。

保育的第一種做法，是完全不保育-- 將原有社區連根拔起，徹底清拆重建，就像今天的利東街。利東街以前是一片唐樓，不少唐樓都開設了前鋪後廠的印刷店，尤其以印刷喜帖聞名，所以別名喜帖街。從前不但新婚夫婦會到利東街訂製喜帖，不少遊客更會到來購買富有特色的印刷品。不過十多年前，喜帖街被政府強行收回重建，結果便變成了今天與周遭格格不入，擁有歐陸風格的樓盤商場，項目名稱還叫“囍匯”，實在諷刺。順帶一提，原來根據《收回土地條例》，香港政府有權以公眾利益為由將任何土地收回。不知興建囍匯，對公眾利益又有什麼貢獻？

掛著紅旗紅燈籠的仿歐陸建築，可謂媚俗的極致

保育的第二種做法，是保留樓宇外貌，卻將內部掏空。就像利東街旁邊的同昌大押，只是保留了當初戰前騎樓擁有陽台長廊的外形，裡面卻是高級餐廳，與當初大廈的用途無關。更厲害的如李節花園，則是在清拆重建的同時，在樓宇的對面建造了當初洋樓的面貌，令人啼笑皆非。不過話說回來，只保留外牆這種“借尸還魂”的做法可謂活化的常態。例如在新加坡的牛車水，便是一整條街都是用這方法“保育”下來。

同昌大押

李節花園對面的“佈景”

不過保育還有第三種做法，就是在保留大廈外貌的同時，也保留原有的社區互動，就像石水渠街上的藍屋。藍屋本是一棟戰前建築，也是現在僅存擁有露台的唐樓。同樣是十多年前，政府又打算將之重建成為一個“以中醫或茶藝有關的紀念館”。不過藍屋的居民由於有利東街的前車之鑒，所以據理力爭，最後不但成功保留了藍屋的用途，更容許大廈在加固活化後讓原居民重新遷進。不但如此，藍屋更與旁邊的兩棟唐樓連結成為一個小型社區，擁有社區公所和共享空地等設施。現在除了原居民，藍屋也歡迎任何人士租住，不過名額有限，申請者也要承諾為這個社區盡一份力，例如參與街坊的活動，或者為公眾導賞等等。藍屋是香港少有“留屋留人”的範例，更曾因此得到國際級的獎項，值得其他歷史建築參考。

藍屋住戶的信箱

如何將社區活化，一向是個難題。尤其香港寸金尺土，如果任何建築都不容許被拆掉的話，恐怕社區也難以發展。不過即使我們現實的計算成本效益，也不妨多考慮將歷史建築活化帶來的正外部性-- 像藍屋，每年便吸引了不少外地遊客來香港考察參觀。唯有計及這些因素，評估才得以全面，我們的社區也能在保留歷史的同時展現更大價值。

（香港遊記之五）