【朗遊世界印度篇 31】蒙兀兒帝國

泰姬陵
阿格拉是蒙兀兒帝國的舊都，有印度最著名的泰姬陵。

泰姬陵是印度蒙兀兒皇帝沙賈汗建造給愛妻的陵墓，代表著印度伊斯蘭建築的最高成就。想當年沙賈汗還打算在河的對岸建一座黑色的陵墓給自己。但他老年後被兒子軟禁，工程中斷，他才被迫與愛妻同穴而葬。

除了泰姬陵外，阿格拉還有不少同時期的建築，大都是帝國的皇宮、城堡和陵墓，感覺有點像中國北京。事實上，蒙兀兒帝國與明清時代同期，遭遇也與清朝很相似。他們本是外族人（波斯化了的蒙古人），從印度北部攻入，進而幾乎統治了整個次大陸。

泰姬陵的正門

泰姬陵

泰姬陵從遠處看十分對稱平衡，近看卻有點不協調，有點高塔和陵墓分離的感覺

蒙兀兒帝國的最大版圖，覆蓋現在的印度、巴基斯坦、阿富汗等地

同化與孤立

和清朝的滿族人一樣，蒙兀兒帝國也需要面對同化與被同化的問題。最終，阿克巴大帝選擇了融合-- 他提拔印度教徒到統治階層，嘗試統合各宗教，一生更娶了印度教、伊斯蘭教和基督教的妻子，以示宗教共融。

可惜的是，阿克巴的子孫在宗教問題上慢慢變得強硬，他的曾孫奧朗則布更在軟禁了父親沙賈汗後，在帝國執行強硬的伊斯蘭教法，強迫印度教徒改信伊斯蘭教。阿克巴死後被稱為“大帝”；奧朗則布則一生沙塵滾滾，四處撲滅反叛的火頭。

阿格拉雖然有很多文化遺產，但除非你對蒙兀兒時代建築特別有興趣，否則這些建築看得久了有點千篇一律。而且這幾天大病初愈，身體還有點沉重，便更沒有心情到處走了。

蒙兀兒世系圖，感覺也有點像清朝，太祖太宗世祖，康熙雍正乾隆


阿格拉堡，與德里紅堡的風格類似

皇宮內部

     

花園


阿格拉堡的天台，相傳沙賈汗就是每天在天台對著遠處的泰姬陵以淚洗面

 
阿克巴的宮城

阿克巴陵墓

【朗遊世界印度篇 30】宰客記

 

乘巴士從德里來到阿格拉，剛下車便有三輪車司機來招攬：My friend! Where are you going? Taj Mahal?

對這些司機我已經司空見慣，自然不加理會，只低頭在手機程式裡找車。不過可能因為巴士站太過偏遠，找了幾次 uber 都不肯來。我歎口氣，望望身旁仍在翹首以待的三輪車司機，問道：
我：Do you know how to go to the XX homestay near Taj Mahal?
司機：Yes! Yes!
我：XX homestay
司機：Yes! Yes!
我：How much do you charge?
司機：Three hundred
我稍微回價：Two-fifty
司機：Come, come

上了車，司機又問：Where are you going?

印度的司機就是這樣，上車前答什麼都是 yes yes yes，哄你上車後才開始問路。
我也沒有多說，反正到時候自然可用 google map 指引方向，所以便說：

Just go to Taj Mahal。

距離泰姬陵還有十分鐘路程，司機突然轉彎，把三輪車駛進一個村子裡。
司機：We have arrived
我：No, we are going to XX homestay
司機：There are 3 homestay here too
我：Turn back
司機：（沒有動作）
我：Turn back!
司機（咕噥）：OK, maybe we can go to …

我沒有聽清楚，因為我已在收拾背包下車。
司機急道：Where are you going?
我：You are not honest, I won’t trust you anymore
司機：Money, money…
我：No!
司機：Money, money…

印度人有句諺語，說對客人要像對神一樣敬重。這句話常常被從事服務業的印度人放在口邊，但卻很少放在心上。對他們來說，遊客更像用來宰殺的羔羊，在很多小眉小眼的地方都要宰一刀才過癮-- 進入廟宇時收取“鞋子寄存費”、講價時開價高一些、找續時藉故找少一些……

不但人民如此，政府也是這樣。在印度很多旅遊景點，本地人和外國人的價錢大都相差十倍以上。可悲的是，縱使他們機關算盡，但很多時候也只是多賺了十元八角。遊客們根本不當一回事，只是弄壞了自己的名聲，令人們不敢再次探訪。看著這樣的印度，真讓人痛心。

明碼實價，旅客要多付十倍價錢

【朗遊世界印度篇 29】甘地墓

完成命運

甘地的墓很簡樸，只有一塊黑色的大理石，石上刻著他的遺言：“嗨，羅摩！”

羅摩是印度人敬重的英雄，也是大神毗濕奴的化身。甘地小時候性格柔弱，在夜裡怕黑，他的保姆便教他默念羅摩的名字。這成了甘地一生的習慣，直至死前那一刻。

甘地雖然性格柔弱，卻不輕易讓步。在南非，有人把他從頭等車廂趕下來，他抗議；當地人歧視印度人，他主持平權組織；回到印度後，他更掀起一次又一次的抗爭獨立運動。

對甘地而言，他能夠如此奮不顧身，是因為他一直為了真理奮鬥。他能夠一直堅持，是因為在印度教的聖典《薄伽梵歌》裡說過，只要人為了真理奮鬥，他便是完成了自己的命運。

 
博物館裡的甘地塑像

被刺

所以這副瘦弱的身軀，竟然一直支持了七十多年。直至甘地死前，他仍然四處奔走，希望大家能保持冷靜，不要因為印巴分治而製造新的暴亂。

諷刺的是，甘地是被一個印度教徒刺殺的。雖然他一生都是為了印度服務，但有些印度人認為他做得不夠，甚至認為他礙手礙腳，對伊斯蘭教徒太過容忍，才造成印巴分裂。

當時這些“愛國”團體的勢力越來越大；最終，他們決定要甘地死。他們覺得，唯有甘地死了，印度才得以再生。

甘地和當時印度穆斯林領袖真納。真納後來被譽為巴基斯坦國父

拯救國家
的確，甘地的死再次拯救了這個新興的國度，雖然與那些愛國團體的劇本剛剛相反。

他死後，首相尼赫魯藉此機會向國民宣揚他和平非暴力的精神，重新將國民團結起來，那些愛國團體的勢力也得以被壓制。

甘地當初設計的國旗，中間是他熱愛的紡輪，代表印度人自食其力，不需依靠外國產業。不過印度首相尼赫魯認為這個標誌太過貼近社會主義，便換成比較中性的法輪；甘地曾為此憾恨不已 :P

民粹主義
不過這些團體並沒有消失。幾十年來，他們一直在積累勢力，現在已是印度會員人數最多的組織；幾年前更成為印度的執政黨。在莫迪的民粹政策下，穆斯林再次受到壓迫，印度也在加速分裂。

只要人類一日有仇恨，民粹主義、法西斯主義便會東山再起，將人類重新撕成碎片。那時候，我們還能遇到另一個甘地嗎？

【朗遊世界印度篇 28】蓮花寺

蓮花寺位於新德里南部，是巴哈伊教的敬拜中心。

巴哈伊教是一種新興的世界性宗教，由伊斯蘭教的什葉派演變而成。他們相信世界各大宗教都有著同一來源-- 摩西、佛陀、耶穌、默罕默德等都是神的使者，根據當時人們的需要來傳達雖然細節不同，但本質卻一樣的教義。當然，正如其他新興宗教一樣，他們也相信巴哈伊教的創始人巴哈歐拉也是先知的一位。


長長的人龍

巴哈伊教可說是現時大型宗教中最開放的。在他們敬拜的場所裡，人們可以自由誦讀不同宗教的經典，以不同的語言禱告。他們也相信人類是一個整體，根本不值得自相殘殺。他們的先知便曾寫信給各國領導人，勸喻他們止戈為武，停止鬥爭。

撇除宗教因素，他們的信念倒跟約翰連濃在 Imagine 裡面所描繪的景象很相似：
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace…

正因這股開放的理念，驅使我來到新德里時什麼地方都可以不去，卻一定要來蓮花寺看看。另一個到訪的原因，是因為巴哈伊教在世界每一處大陸上都只能有一所大型敬拜所，他們稱為靈曦堂。所以蓮花寺其實不止代表新德里，更代表了全亞洲的巴哈依信眾。而且我翻查過其他大陸上的靈曦堂位置，和我之後的路線都不太吻合，所以蓮花寺大可能是我這次旅程中唯一能探訪的靈曦堂了。

雖然今天空氣朦朧，但遠處已可見到蓮花寺好像含苞待放的線條，和下面的九座大門，代表靈曦堂向全世界人民開放。我隨著人龍進入蓮花寺，裡面沒有太多裝飾，只有一排排長椅，和寺廟頂部代表神與人關係的縮寫。


寺廟的頂部，可見縮寫圖案

我坐在長椅上默想片刻，剛好遇到他們今天最後一場禱文誦唱。只見幾個人輪流走到台前，或念或唱的誦出各大宗教的禱文。最後一人是個女子，雖然我不明白內容，但她的聲音空靈，在偌大的靈曦堂裡迴蕩，完結後還是餘音裊裊，感覺很是震撼。

這幾天，先後到過錫克教的金廟和巴哈伊教的蓮花寺。兩個教派相通之處，就是不會認為自己的宗教獨一無二，是唯一真理。惟願不同宗教的信眾都有如此胸襟，那麼這個世界的紛爭可能也更少一些。

【朗遊世界印度篇 27】新德里

這次來到新德里，因為生病的關係，減少了很多行程。不過因為生病，倒讓我發現一個新的交通方法-- 搭 uber。之前總會覺得 uber 貴，而且不夠在地；但現在才發現印度搭 uber 實在便宜得很，無論去多遠，總是幾十塊有找。自此之後 uber 便成為了我這幾天一個常用的選項。

新德里是印度首都。之前蒙兀兒帝國的首都本是在德里，但自從英屬印度從加爾各塔遷都到德里後，便在南邊建造新城，成為今天的新德里。不過由於是相對新近的建設，所以新德里便比較人工化，以一條大路為中心，附近是印度門等紀念性建築，和總統府等政府建築。相對比較多旅遊景點的，還是在北部的德里城。

責任大道（國王大道）和後面的印度門

德里紅堡，以前是蒙兀兒帝國的皇宮，現在每一年印度首相也會在上面發表講話。由於渾身無力的緣故沒有進去，只是在外面拍照

由德里蘇丹興建的中世紀建築




在國家博物館陳列的珍品-- 由上至下是佛陀、毗濕奴和濕婆


我住的民宿，附近環境清幽，屋主大概頗為富有

【朗遊世界印度篇 26】生病了

在阿姆利則的最後一天，不知為何生病了。

也不知是在哪裡惹病的。只知道在街上走著走著，忽然渾身酸痛，頭重腳輕。我心裡暗暗叫苦，因為明天還要一早趕火車到德里。

我連忙趕回旅館，洗一個熱水澡，早點入睡。但因為掛念著不要誤了火車的緣故，這晚睡得也不好，醒了兩次，每次都得用全身氣力撐起身子起床看鐘。

最後七時半正式起床，為了保持力氣，吃了一點止痛藥和消炎藥-- 倒真的有效，有了精神執拾行李上火車。

由於沒法預定座位的緣故，這次又是坐二等車廂。車廂的上層沒有什麼人，只有一些行李，我便爬上去，如行李一般瑟縮在角落。

這時藥效漸漸減退，人也開始變得昏昏沉沉。結果半昏睡的在火車上搖了七個小時，到傍晚才到德里。來到德里的民宿，我如同得救般走上床抱頭大睡。這次倒睡得好，一直睡到早上八點，可是身體還是酸酸軟軟的，只好繼續臥床休息。

火車上層

火車裡的一家

我一直睡到中午，醒來時開始覺得肚餓，而且口乾乾苦苦的，特別想喝橙汁。結果我便拖著身子到附近的麥當勞，只叫了杯橙汁，慢慢呷著。喝過橙汁，本來想回民宿休息；但想起今天預定了一個本地團，便硬著頭皮繼續走，幸好也沒有不省人事……

本地團完結後，回到民宿，又輕瀉了幾次，倒讓我鬆一口氣。這次病得很是奇怪，雖然渾身酸軟無力，又有頭痛骨痛等症狀，但就是沒有鼻水喉嚨痛，腸胃也沒有什麼不舒服，令我搞不清到底是什麼病，一路上還擔心是瘧疾。

但現在既然有肚瀉，便大概是吃錯東西，食物中毒了。奇怪的是，來印度三星期，我可謂“身經百戰”，吃過不少街頭小吃，連井水也喝過了。這次到底是吃錯了什麼，弄得如此狼狽呢？

附記

之後幾日，肚瀉越來越嚴重，看來我是患上了旅行者腹瀉 Traveler’s Diarrhea。上網一查，原來旅行者腹瀉的別名叫 Delhi Belly，剛好我又在德里，真的湊巧。

事後回想，我估計出事的食物，是我在阿姆利則吃的一次咖喱套餐 Thali。那次其實我也嘗不出有什麼奇怪之處；但之後一想，咖喱香料的用處，豈不就是用來掩蓋食物變壞後的味道嗎？

之前在農村喝過的井水，我還以為已經是“終極大佬”

民宿主人見我肚瀉，便準備了本地人在生病時會吃的食品-- 前面是加了薑黃，甜甜的奶粥；後面則是乳酪，大概是想補充益生菌（？）

【朗遊世界印度篇 25】錫克教金廟

阿姆利則除了有邊境的降旗儀式，還是錫克教徒的聖城。

在香港也有錫克教徒，但我對他們認知不深，只知道他們在廟宇裡免費供應食物。所以這次來印度，便特地到錫克教的聖地金廟看看。

根據錫克教的規則，進入廟宇必須包頭和脫鞋，在金廟外面便有頭巾供應，和免費的行李寄存服務。這一切都讓我對錫克教好感大增-- 要知道根據“賺到盡原則”，這些服務在印度其他地方都是要收費的。

穿過外圍的大理石建築，我首先看到環繞金廟的聖池，和位於池中央的金廟。金廟名為廟，其實本質是錫克教徒的“謁師所”。金廟裡面沒有神像，只有一本錫克教的經典，教徒相信這本經典是他們的最後一位大師 (guru)。在書前有人低聲閱讀，信眾則對著經典俯首膜拜。


池中的金廟


與金廟合照

錫克教徒歷史上共有十一位大師 (guru)，首位大師大概在五百年前降生。當年他眼見伊斯蘭教和印度教徒之間的衝突越來越激烈，便有了頓悟，嘗試統合兩派教義。錫克教徒不崇拜偶像，只相信獨一真神；但他們也採納了印度教的理念，認為人世只是幻象，所以要努力追求靈性的道路。首位大師最偉大之處，是他並不堅持錫克教的理念是獨一真理；他在世時積極與各宗教人士來往，也歡迎各宗派的信徒來錫克教的廟宇裡共進膳食。

起初錫克教開放的態度，與支持多元的蒙兀兒大帝阿克巴意念相近，所以獲賜封土地。而且錫克教認為人人平等，反對種姓制度，便獲得不少低下階層的人民支持。可是阿卡巴的子孫們有些篤信伊斯蘭教，很是忌憚日益壯大的錫克勢力，便開始大肆迫害錫克教徒；但其時錫克教勢力已成，蒙兀兒帝國的迫害反而讓他們轉型成武裝組織，日後更在帝國衰落時建立自己的國度。

錫克教徒雖然敬拜書，但更有名的卻是他們手上的利劍。錫克教徒無論男女，在長大後都要受到“劍洗禮”，之後男子的名字加上 Singh，也就是獅子的意思。錫克教徒一生會包著頭，腰間配著匕首，以示自己隨時準備戰鬥。錫克教徒在印度人中以勇武聞名，在歷史中曾多次反抗蒙兀兒帝國和英國政府的統治；但也因為這個緣故，英國人特別喜歡招攬錫克教徒從軍，他們有些在殖民地時代來了香港當差，便被香港人稱作“阿差”或“阿星”。

夜裡的金廟，十分動人

在印巴分治時，旁遮普地區被迫一分為二，錫克教徒也受到沉重打擊。他們之後有些人拒絕解除武裝，嘗試重建錫克教的國度，便成為印度政府的眼中釘。

一九八零年代，有些錫克教的抗爭者躲藏在金廟內，結果出名態度強硬的印度總理英迪拉.甘地下令將軍隊開進金廟將抗爭者格殺，掀起軒然大波。英迪拉也在數個月後被信奉錫克教的保鏢刺殺，各地暴亂不斷。

不過最近錫克教分離主義的呼聲好像逐漸減退，在金廟中也只有教徒拿著古代的長槍巡邏，不見抗議的呼聲。在金廟的紀念碑上，他們也很巧妙的寫著是“印度政府”下令開槍，卻迴避了英迪拉的名字。

金廟旁的歌唱者

阿姆利則市貌

觀乎印度，甚至全世界，一直都有人嘗試處理宗教間的分歧。由錫克教的大師，到蒙兀兒大帝阿克巴都嘗試統合各種宗教，但他們的努力都好像不太成功。這一方面是利益使然，一方面也與人類喜歡分門分派的本性有關。不過錫克教的精神還是很值得敬佩。如果大家有天路過灣仔的錫克教廟，不妨去探訪一番，嘗嘗免費午餐。

重修後的香港錫克教廟（網上圖片）

【朗遊世界印度篇 24】印巴邊境看降旗

旁遮普

這天又搭過夜巴士，天亮時到達印度西北部，旁遮普省的阿姆利則 Amritsar。

旁遮普可謂印度文明的搖籃，不但是印度古文明的發源地，也是眾多西方文明（希臘、波斯、伊斯蘭）進入印度的必經之路。旁遮普地區最重要的城市是拉合爾，但現在位於巴基斯坦境內，所以今次只是去了旁邊的阿姆利則。

邊境降旗
走下巴士，先到了民宿稍事休息，然後下午乘車直駛三十五公里，到達印度和巴基斯坦的邊境看降旗。自從印度和巴基斯坦獨立以來，兩國在邊境都會舉行隆重的降旗儀式，彼此以誇張的服裝和動作暗暗較勁。

以前曾讀過內地作家余秋雨對這降旗儀式的描述，令我十分好奇。在書中余秋雨如此形容：“（巴基斯坦士兵）用這樣的步伐向印度走去，像是非把印度踏平了不可……兩人終於越走越近，目光中怒火萬丈，各不相讓，這倒讓我們緊張了一會兒，因為從架勢看兩人都要把對方囫圇吃了……”


人山人海


剛下車便有小孩在我臉上畫印度國旗，殺我個措手不及

耀武揚威
今天來到現場，相比余秋雨描述的緊張氣氛，我的感覺倒像是一個大型嘉年華。降旗禮的會場是兩個彼此相對的馬蹄形，中間有幾道閘門，分開印度和巴基斯坦兩方。會場兩邊都坐滿了人，場中還有主持帶領著群眾隨著節奏強勁的音樂彼此叫囂。

降旗禮開始時，雙方的士兵果然動作誇張，步操時腳會高舉到頭頂，然後用盡全力踏到地上；雙方士兵會面時會用力握手，還會擺出耀武揚威的動作。不過他們給我的感覺，倒是滑稽搞笑，多於劍拔弩張。


邊境鐵閘


誇張的步操




耀武揚威


用力握手

印巴分治

降旗儀式雖然娛樂性十足，但其實卻代表了印巴分治一段不堪回首的歷史。

當年印度獨立，英國本打算讓整個印度次大陸成為一個獨立國家。可是最後印度的穆斯林和主導政權的國大黨意見分歧，穆斯林懼怕作為少數派會被印度教信徒邊緣化，國大黨也不願意讓渡過多權力。彼此衝突越來越多，印度頻臨內戰邊緣。

結果英國人為了儘快解決，便在兩星期內硬生在印度東北和西北各畫一條線，成為今天主要信奉印度教的印度，和信奉伊斯蘭教的巴基斯坦和孟加拉，有上千萬人被迫遷移。


印巴分治地圖

流離失所
當年形勢危急，不少居民都是突然被知會，便要離開世代居住的家園，跨越邊境走到陌生的國度。他們有的是自願離開，但有更多是為了避免受到迫害，最終流離失所。有新聞記載，在跨境的火車上一片混亂，人們為了搶奪位置互相廝殺，最終火車到達終點時，竟滿車都是屍體殘骸。

時至今日，印巴兩國仍然衝突連連。我也曾遇到不少印度的年輕人對巴基斯坦咬牙切齒，認為他們輸出恐怖主義。我看著揮旗吶喊的觀眾，不禁暗暗嘆息。


逃亡火車的難民

附記
當年雄心壯志，不想“偷步”到巴基斯坦，所以沒有到拉合爾；如今倒有點後悔，因為最終沒有了解到巴基斯坦人的角度。

有時也會想，如果當初印巴沒有分裂，會發生什麼事？當然從數字的角度，統一的印度次大陸將會有更大的經濟體、更多的人口、更強大的軍隊；沒有敵對的強鄰，也可能令印度更和平，能夠投放更多資源在教育和社會發展。

但社群、宗教之間的衝突，也有可能造成全面內戰，最終死傷更多。什麼才是最佳的選擇？英國人當年的困惑，可能到現在我們還未知道答案。