朗遊記: 阿爾巴尼亞

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2024年7月1日星期一

【巴爾幹遊記】Day 29 離開阿爾巴尼亞

今日離開阿爾巴尼亞，經原路番黑山，再嚟到海邊既杜布羅夫尼克 Dubrovnik。本來巴士車飛寫要夜晚十一點先到達，不過唔知係咪司機趕時間，最後竟然天都未黑就嚟到 Dubrovnik，正好比我食完飯有時間喺舊城區周圍行下。

呢幾日喺阿爾巴尼亞來去匆匆，唔算睇咗好多地方。可能因為大部分時間都喺首都 Tirana 出沒，呢度旅遊業比較發達，我又唔覺物價特別平，或者人民特別淳樸。

而且嚟到阿爾巴尼亞後，我發現原來旅遊業係呢度經濟既重要部分。咁就解釋到點解呢幾年好似有意無意都會收到有關去阿爾巴尼亞旅遊既資訊。而且因為係主要收入來源，所以由首都去各大景點既幹道/配套都建設得幾完善，不過就無咗網民所形容尋幽探秘既感覺。

今次特登兜路入嚟阿爾巴尼亞，唔單止令行程更加緊湊，而且都增加咗交通時間。不過我又唔會覺得唔值得，只係唔算好有驚喜。不過見到周圍都係遊客，都會戥阿爾巴尼亞人開心，畢竟之前封閉受苦咗咁多年，脫離共產統治後又試過因為市場化過急而令好多市民輸身家，甚至因而頻臨內戰，而家都算係守得雲開見月明。

阿爾巴尼亞人好中意揸 Benz，連公共巴士都係 Benz，導遊話可以“保值”

同霍查既 Bunker 講拜拜

又番到嚟黑山首都 Podgorica

喺山區行行下入咗隧道，一出隧道就係亞得里亞海，嗰下都幾震撼

巴士途中經過 Kotor，可以見到山上面既城堡

好靚既峽灣；底下既小鎮感覺好渺小

嚟到克羅地亞已經日落

夕陽裡面既 Dubrovnik

老城區好熱鬧

老城區基本上係一個大城堡，裡面既窄廊好似迷宮，都幾有情調

終於見識到傳說中 Dubrovnik 既高物價，一枝水都要五歐

最後無嗌飲品，唔使三十歐落樓，算係目標完成

老城區建築光潔亮麗，修葺如新，感覺有啲似去咗威尼斯人

周圍有好多貓

碼頭夜景

2024年6月30日星期日

【巴爾幹遊記】Day 28 day tour

今日參加另一個 day tour，去南面既千窗之城 Berat。其實 Berat 風景幾靚，幾值得去，不過我突然發現，呢幾日實在去得太多 day tour。可能因為今次係特登請假去旅行，又或者一路寫遊記想多啲野更新，今次旅程比之前既節奏緊密好多，好似盡量每一日都有去過一啲地方咁。

但係參加 day tour 有個弊處，就係好容易將一個地方壓縮成為一個旅遊區，甚至一個打卡既景點。如果 day tour 去得太多，就會變成每一日都係由一個旅遊區走去另一個旅遊區，所睇所做都已經安排好嗮，但係體驗就唔會好深刻，亦都唔會有太多同當地人既互動。

雖然嚟緊既行程大概仲會有兩三個 day tour，不過之後應該唔會去得咁密了。畢竟當初決定環遊世界，就係想體驗下唔同生活，唔係單去景點呢。

Berat 山上面既古堡

古堡裡面有個好特別既博物館，展覽東正教既圖案

博物館由真正既教堂改建，所以保留咗好多原有既格局。不過平時去教堂，又唔會有 audio guide 帶住你逐個欣賞教堂裡面既裝飾同建築

東正教堂祭壇出面通常有塊板遮住，叫做 iconostasis，陳列咗耶穌、瑪利亞同聖徒圖案

所以好難得可以走入去祭壇裡面睇下

斯拉夫人既七個聖人，有兩個瞓喺度 :P

常見既聖母聖子圖案，圍住個頭既係立體銀雕光圈

長大後既救世主耶穌畫像

東正教風格既最後審判

捐獻箱，特登畫個天平出嚟提醒你今日既付出係將來會有更大回報

由山頂俯瞰 Berat，好似模型咁

山腳下既千窗之城

由山腳望番上去

當然有古城唔少得既老橋

2024年6月29日星期六

【巴爾幹遊記】Day 27 科索沃

嚟到阿爾巴尼亞，本來諗住行下山。不過睇本地團目錄，發現竟然有得去科索沃，就報咗個 day tour 到此一遊。

科索沃係世界上最年輕既國家之一，亦曾經成為國際焦點。本來喺南斯拉夫時代，科索沃係塞爾維亞既一個自治區；不過喺內戰中，科索沃爭取獨立，同塞爾維亞發生武裝衝突，科索沃戰爭亦成為巴爾幹半島（直至今日）最後一場戰爭。結果喺 1999年北約介入，轟炸塞爾維亞，雙方先肯停火，而科索沃亦因此獨立。

咁點解科索沃咁有爭議性呢？原來喺中古時代，科索沃曾經係古塞爾維亞王國既政治中心。直至五百年前，鄂圖曼帝國喺科索沃打敗塞爾維亞人，科索沃周圍先變成鄂圖曼既一部分。不過喺塞爾維亞人心目中，科索沃就變咗聖地，象徵佢地對異教徒既犧牲。

雖然係聖地，不過喺之後幾百年，大部分住喺科索沃既塞爾維亞人都搬咗去北面定居，結果阿爾巴尼亞人就乘機搬過嚟住。到咗近代，科索沃地區又變咗阿爾巴尼亞人建立民族既重要地方。一個地方如果係兩個民族以上既聖地，通常都會出事，科索沃亦唔例外。結果雙方爭嚟爭去，而家兩邊都宣稱對科索沃有主權，而治權就喺阿爾巴尼亞人手裡面，一心等緊同阿爾巴尼亞齊齊入歐盟。

雖然科索沃歷史好豐富，不過嚟到現場感覺就唔算好吸引。由於獨立咗都有二十年，東歐既建築又老化得特別快，所以首都普里什蒂納 Prishtina 既感覺有啲似番咗九十年代，周圍都係啲有番咁上下年紀既水泥建築。諗諗下其實科索沃既故事都幾代表住九十年代既精神-- 當時冷戰結束，美國獨大，帶住一班盟友“警惡懲奸”。不過無幾耐 911 事件發生，美國捲入中東既旋渦，世界警察既姿態亦都好少見到了。

阿爾巴尼亞到科索沃邊境既湖，風景幾靚

科索沃既國家圖書館，算喺比較有代表性既建築

德蘭修女教堂；德蘭修女係阿爾巴尼亞人，所以而家都變咗阿爾巴尼亞既民族英雄

由教堂鐘樓俯瞰 Prishtina 市區；喺國家圖書館後面可以見到東正教堂，係喺科索沃戰爭前由塞爾維亞人所建，到而家係禁地

當地烈士銅像；周圍都有科索沃旗同阿爾巴尼亞旗

出名既 Newborn 標誌

國家體育館，感覺都幾舊

市中心有當年美國國務卿奧爾布賴特既銅像；當年就係奧爾布賴特力勸克林頓出兵，所以科索沃人都好感激佢

科索沃既古城普里茲倫 Prizren，係阿爾巴尼亞人既革命聖地

2024年6月28日星期五

【巴爾幹遊記】Day 26 阿爾巴尼亞

今日喺阿爾巴尼亞首都地拉那 Tirana 周圍行。之前聽人講話阿爾巴尼亞係歐洲最窮既國家，不過可能因為 Tirana 係首都，我望落去又唔算好窮，而且好多地方都急速發展緊，好似要追番過去幾十年失落既歲月。

喺冷戰時代，阿爾巴尼亞的確係歐洲最落後，最封閉既國家。當時既獨裁者霍查 Hoxha 掌權四十年，自認係最純粹既共產主義者。喺冷戰初期，佢首先同南斯拉夫建交，不過又怕鐵托會吞併阿爾巴尼亞，所以轉去同蘇聯友好。喺史大林死後，霍查同蘇聯既領導人赫魯雪夫傾唔埋，又走去同蘇聯絕交，埋中國堆，曾經係中國喺歐洲唯一既盟友。不過喺毛澤東死後，霍查又覺得華國鋒搞修正主義，所以又同中國絕交，自此成為一個封閉既國度（唔知點解無考慮北韓）。

封閉既阿爾巴尼亞就好似《1984》裡面既老大哥之國，周圍都有人偷聽、監視。不時會有政治人物比人控訴勾結外國勢力而被處決，佢地既記錄亦都要修改。因為消息封閉既關係，阿爾巴尼亞國民都覺得自己活得好幸福，以為出面既人好窮，三餐不繼。

霍查命好，死喺冷戰結束之前，否則可能同壽西斯古同一命運。冷戰之後，共產政權好快瓦解，而家既阿爾巴尼亞正逐步民主化，急速發展經濟，希望盡快加入歐盟。不過即使未加入歐盟，原來已經有好多阿爾巴尼亞人走咗去世界各地，而家海外既阿爾巴尼亞人數目竟然比國內仲多，呢點真係嚟到先知。