【朗遊世界古巴篇 8】美國附記

去過共產國家古巴，行程的最後幾天我們竟來到世界上最發達的城市紐約。炎熱與寒冷，悠閑與繁忙，物資的極度貧乏和豐富，形成鮮明對比。

在紐約的第一站，我們竟然是去市郊的 Outlet。一方面為了買新衣，一方面也要買冬衣抵禦晚秋的寒風。買了新衫大衣，人人由滿身破爛的旅客搖身一變成紐約客哈哈。

傍晚的曼克頓橋

從布魯克林橋遙望曼克頓

紐約公園內的參天大樹，令人懷念

 
去了聯合國總部一遊。左面是安全理事會，右面是聯合國大會。人們常覺得聯合國效率低下，沒有什麽作用，我便問嚮導，他認為聯合國的最大成就是什麼？他回答，聯合國其實在資源調配，醫療扶貧上發揮了重大作用。而且就算是看似最廢的安理會，其實也調停了很多場一觸即發的戰爭，只是這些大眾不會知道。之後他拿了一張單張給我，上面寫著“聯合國的十個成就”

 
 

上次去過帝國大廈，今次到一個比較新潮的摩天大樓看紐約景色。

 

中央公園

行程的最後一晚，去了 jazz club 聽 jazz，氣氛很不錯。可惜的是市道不算好，我們 walk in 也可即場入座，連主唱歌手也在致詞時感謝大家支持這個“沒落行業”，不禁有點黯然

 

從紐約直飛香港，是世界上最長的航程之一。途中經過西伯利亞雪原，十分特別。

【朗遊世界古巴篇 7】革命兩兄弟

在古巴中部重鎮 Santa Clara 有一座大型哲古華拉紀念碑，碑下埋有他的遺體。

哲古華拉出生於阿根廷，少年時乘電單車環遊南美，發現南美人大都因為被帝國殖民主義剝削而生活困苦。所以哲古華拉便立志，以共產革命解放南美，甚至解放全世界。

這本是個有點中二病的故事。但憑著敏銳的頭腦和堅毅的意志，哲古華拉硬是帶領古巴革命軍推翻了當時的美國傀儡政權，成為古巴的獨立英雄。

獨立革命後，哲古華拉成為中央銀行行長，手執經濟大權。傳聞他一反傳統，在新發行的紙幣上只簽上簡稱“che”，來表達對金錢和傳統經濟的蔑視，令不少商人震恐。哲古華拉也投身農業改革，希望將古巴人改造成能夠自力更新，實現共產主義的“新人”。

但最終改革失敗，古巴農作物失收，哲古華拉也黯然離開古巴，走到非洲，希望協助當地人民建立游擊隊，重現當年獨立革命的輝煌。但他很快發現獨立軍領袖同樣腐敗。他失望地回到南美，不久後在玻利維亞被中情局捉到，當場處死，遺體在最近才找到，送回古巴。

哲古華拉雖然不到四十歲已經死去，但他的肖像，到現在仍然在國際間廣為傳播。在國外，哲古華拉是叛逆和解放的象徵，是不少馬列信徒的偶像。在香港最為有名的，可能便是長毛梁國雄常常穿著的哲古華拉 T shirt。

但在古巴，哲古華拉卻是政權的代表，在古巴的官方機構都可見到他的照片。在學校，小學生也要戴著紅領巾，發誓效法哲古華拉成為革命先鋒。

於是吊詭地，在古巴較多年輕人聚集的 cafe 和藝術場地，我從來沒有見過哲古華拉頭像。因為在古巴，哲古華拉代表的是主流，強權，壓迫……

相比哲古華拉，在古巴甚少見到真正話事人卡斯特羅的面孔。

傳聞與一般獨裁者不同，卡斯特羅並不喜歡拋頭露面，所以便以英年早逝的哲古華拉作為官方代表。不過卡斯特羅才是古巴的靈魂人物。他從六十年代掌權，一路到二千年代，見證了十個美國總統的興替。

與哲古華拉不同，卡斯特羅並不是那麼堅定的共產主義者。他最大的關注，一直都是權力，以及如何讓古巴獨立於美國的影響。選擇共產主義，某程度上也是為了緊抓權力，以及向蘇聯靠攏，以獲得他們的支持與援助。

靠著獨特的地理位置和策略，卡斯特羅令古巴發揮著超越自身國力的影響。蘇聯甚至曾經試圖在古巴部署飛彈，令第三次世界大戰一觸即發。卡斯特羅也因此成為美國的眼中釘。他曾經多次避過中情局刺殺，甚至因此打破世界紀錄。

但說到卡斯特羅最無奈的時候，可能還是九十年代。當時蘇聯倒台，失去援助的古巴頓時要自力更新。沒有辦法之下，卡斯特羅吩咐人民多使用馬匹牛隻，以減低能源消耗。他更主動開放市場，發展旅遊業，希望吸引外匯投資。

我曾好奇，當時古巴人如此困厄，為何又沒有發生革命？不過慢慢才明白，卡斯特羅在古巴的地位就如東方某神君，就算人民生活多困苦，他們也沒有想過將他推翻。何況卡斯特羅某程度上也代表著很多古巴人的意志，希望保持古巴獨立的身分，走出自己的一條路。

哲古華拉不到四十歲便死去，卡斯特羅高齡九十。有次在 Santa Clara 的一個學校操場難得的看到卡斯特羅的壁畫，我不禁想，他眼見數十年間身邊戰友逐漸凋零消亡，只餘下自己兢兢業業，他會不會有一刻曾經黯然，羨慕戰友英年早逝，自己要獨自肩負如此重擔？

哲古華拉和卡斯特羅

在 Santa Clara 的哲古華拉紀念碑

有哲古華拉簽名的古巴披索

在操場偶然見到的卡斯特羅壁畫

Santa Clara 日出，也是這次在古巴旅程最後一個日出

【朗遊世界古巴篇 6】古巴食雪茄

在古巴做過最有感覺的事，是食雪茄。

雪茄在世界各地都是奢侈品，但在古巴，食雪茄卻是生活日常。雖然未至於人口一枝，但處處都可見到。這除了因為古巴盛產煙草，也因為全部原材料不假外求，所以能夠維持穩定供應。

這次旅程中第一次接觸雪茄，是在煙草產地 Vinales。煙草工人一面擔著雪茄，一面向我們介紹雪茄的生產過程。他還介紹說，雪茄有分不同濃度，初學者可以食比較淡的雪茄，也可以點蜜糖，更容易入口。說完，他即席為我們捲了一枝，叫我們試試。

Vinales 雪茄的味道頗濃，第一次嘗試的確啃喉。雖然不懂享受，但作爲初學者，還是連忙坐在哲古華拉的畫布前騰雲駕霧一番。烟氣氤氳，半遮著遠處的山峰雲影，感覺頗爲有趣。

第二次食雪茄，已經是來到夏灣拿的雪茄專門店。古巴雪茄有不同牌子，其中最高級的是 Cohiba，據聞卡斯特羅也是擁躉。在夏灣拿市中心開有 Cohiba 的專門店，顧客可以先到裡面的陳列室搜羅心儀雪茄，再到出面的雪茄吧享用。

聽過朋友的介紹，我在琳琅滿目的陳列室四處觀看，卻找不到味道最好的 Cohiba Maduro 5。一問店員，原來這系列被單獨儲藏在收銀旁邊的木櫃裡。我心想這次不錯了，便連忙打開欣賞。Maduro 5 可能是 Cohiba 店裡最貴的系列，一枝正常大小的雪茄高達100美金，在當地已是天價。我買了一枝比較小的，然後出去等候。

我回到雪茄吧，先和友人訴說剛才的經歷。不久職員推車出來，表演用香柏木燃點雪茄。我拿著 Maduro 5，深深吸了一口。頂級雪茄的滋味果然不同，不但煙味渾厚，而且餘韻悠長，口中洋溢淡淡甘甜。我聞著那迷人甜香，一時竟不知人間何世。單是來這專門店食雪茄，已足以成為我重來古巴的理由。

職員用香柏木燃點雪茄

騰雲駕霧

接下來的旅程，雪茄一直沒有缺席。在海灘、在餐館、在跳 Salsa 的舞廳……燃點雪茄，總會為當時的體驗帶來不同滋味。這可能來自食雪茄帶來的輕快感，也可能來自擔著雪茄所帶來的超現實感覺。冒著輕煙的雪茄好像在提醒你，你在渡假，在享受生活……

遺憾的是，入境香港只能攜帶一枝雪茄。我細心保留著抽了一半的 Maduro 5，但回家後再次燃起，已經不是當時味道。看來食雪茄的體驗，便唯有留待我下次再來古巴了。

在夏灣拿的 walking tour 遇見一個台灣朋友，一看就知道都是長途旅客的穿著-- 淨色 T shirt、短褲、涼鞋、小背包。談下來果不其然，然後發現連職業都一樣，令人驚訝。台灣朋友出國半年多，到過亞洲非洲，現在來到美洲流浪。我們在夏灣拿初相識，之後在 Vinales 和 Trinidad 都再次遇見，Trinidad 那次還是沒有事先約定，便在跳 Salsa 的地方碰個正著，可謂有緣。去慣旅行的人多少都會講點緣分，所以跟他實在是有緣呢。

【朗遊世界古巴篇 5】Difícil

“Difícil （困難）”是古巴人的口頭禪。

很多時候遇上不理想的環境，他們便會雙手一攤，口中連道 “Difícil，Difícil”。
夜晚遇上停電？“Difícil”
上網緩慢，無法翻牆？“Difícil”
全國惡性通脹，物價比疫情前暴升十倍？“Difícil，Difícil……”

古巴人生活艱難，已經不是最近一年半載的事。自從數十年前古巴革命與美國斷交，古巴便失去了美國這個最大的出口國支持。為了維持經濟，古巴唯有靠攏蘇聯，從而得到燃油和經濟援助。

但九十年代蘇聯倒台，古巴頓失靠山。一時間他們進入了所謂“和平時期的特殊階段”，全國人民勒緊褲頭，政府鼓勵人民多用牛馬，以代替沒有燃油補給的發動機。政府也開始發展旅遊業，嘗試吸引更多游客和外匯。

不過遠水難救近火，古巴經濟從此沒有完全恢復過。近年的疫情，更是令情況雪上加霜-- 補給制度崩潰，人們依賴黑市；政府在沒有多少通知下轉換貨幣，人民突然失去一半財產；來自蘇聯時期的發電機老化，全國地區定期停電；物價飛漲，以前2披索一杯的咖啡，現在20披索也買不到……

但我們在古巴行走，又覺得物資不像想象中那麼短缺。我們曾在街上見到車門向上開的跑車，雜貨店裡見過氣炸鍋，在某地更有遊戲機鋪，裡面有 VR 設備。當地人告訴我，隨著政府開放經濟，現在古巴最大的問題不是物資短缺，而是貧富懸殊。他們在市面上可以見到諸多商品，但真正能夠買到的仍是寥寥。究竟是全民均貧，還是見到但買不到更恐怖？

面對如此困局，古巴人也不是沒有掙扎。他們曾經展開大規模抗議，最後被當局鎮壓。我途中認識的年輕人大多在密密計劃賺錢，然後伺機離開，走到墨西哥，走到西班牙，最好走到美國這個官方敵國。

那麽留下來的人呢？他們也有自己的堅持。我們便曾到訪千里達一間很受當地人歡迎的 Cafe，那裏本來播著强勁音樂，侍應們在愉快聊天。但鎮上突然停電，咖啡機停擺，風扇停轉。職員第一件事不是開發電機，不是開火爐，卻是走進房間，拿出一個用電池驅動的喇叭，繼續播音樂。

局勢無論多艱難也好，音樂不可以停，Salsa 不可不跳，這也許也為我們帶來一點啟示。

這次去古巴，見證當地的貨幣經歷惡性通脹。根據導遊所說，疫情前2披索的咖啡，疫情後竟然可以暴漲十倍到20披索。古巴披索的行情，也由年頭的 1 美金換 250 披索，跌至當下的 1 美金換 300 披索。每次吃飯，如果付披索的話，往往都是厚厚一叠。當地人也習以為常，只是聳聳肩，繼續數錢做生意。古巴現正面對兩難-- 如果繼續開放市場，通脹只會越來越厲害，貧富懸殊，令民心不穩；但如果封閉市場，經濟又只會崩潰得更快。除非有別國大力援助，否則我們可能會在三四年內目睹大變。

夏灣拿的中城區，是當地比較貧困的區域

古巴唐人街。曾幾何時有不少華人來到古巴謀生，不過大多在革命後離開。有時也會見到有遊記記載在老人院裡找到說廣東話的華人，不過這次卻無緣一見，只是見到孔子學院。中國在古巴的影響力也挺大，沿途遇到比較高級的汽車、冷氣機等都是中國製造，卡斯特羅更曾經呼籲人們買中國製造的飯煲。

古巴人常玩的 dominos，感覺有點像麻雀。最後左邊的伯伯大獲全勝，還洋洋得意的跟我們歡呼

千里達的居民感覺比夏灣拿富有。在街上走著，竟然還見到類似冒險樂園的設施，還有 VR 設備，比香港還先進。這裏的物資比想像中豐富，不但有 VR，我們還曾經見過氣炸鍋。我曾問當地導遊，以前貧困時辛苦些，還是現在疫情後物價飛漲辛苦些？她道，以前是什麼都沒有，但大家都很窮；現在則是什麼都有，但什麼都買不起。哪一樣較為痛苦？真難說。

 

在千里達，很有個性的 cafe 

【朗遊世界古巴篇 4】共產古巴

來到古巴，見到香港人的次數比想象中多，聽到廣東話的機會比聽到日語韓文還高。有一次去到千里達市郊一座頗為偏僻的高塔，塔頂竟然七個都是香港人，大家面面相覷，令人啼笑皆非。

我想作為生活在資本主義如此發達的香港人，對共產社會總會有一份好奇。所以北韓、古巴都是香港人流行的旅行地方。

但古巴是否真的那麼共產？好像也不是。

當然，古巴仍然保留了不少共產主義的痕跡。到處都可見到配給商店，國營商店的商品價格相對低廉，巴士仍然免費乘坐，而且到處都可見到公營系統特有，香港人在公立醫院也不陌生的長長人龍。

但現在的古巴，尤其在卡斯特羅死後，經濟已經漸漸開放。政府也希望透過旅遊業，吸收多些美金歐元，用來購買外國的產品。現在的古巴，黑市發達，貨幣兌換率隨時轉變，遊客也到處可見。

不過開放的經濟也造成一個現象，就是全國最頂尖的人才都投身旅遊業。我們這次旅程，便見到有工程師在當司機，老師、醫生在當導遊。這也是國營經濟的痕跡-- 即使是專業人士，工資也低廉得每月只有20-30元美金，而這價錢只等於我們搭一程的士，或者在遊客餐廳的一餐飯……

排隊是古巴人的常態。當地的商品可分為政府配給和黑市商品。由於黑市商品昂貴，人們便不會浪費任何一個得到配給的機會，雖然代價就是要等很長時間

排隊買雪糕，我們排了三十分鐘人龍都沒有動過，最後抵不住這“共產主義試煉”而離開

擠巴士，擠到司機要下車疏散人群

古巴天氣比香港還熱，在這裡也吃了不少雪糕，這裡叫 helado。我們由給遊客吃的 gelato，到本地名物 coppelia，到八十年代風味雪糕屋，到最地道的化學味雪糕都試過。本地人所吃的化學味雪糕只需 30 peso，連一元港幣都不用。吃下去有點點奶香，糅合著代糖和充滿化學感的椰子味和士多啤梨味。

天氣炎熱除了吃雪糕，也可以喝汽水。汽水西班牙文是 Refesco，這也是我首先學到的幾個西語文字。可能因為美國禁運的影響，在古巴找不到可口可樂，汽水要不是從西班牙入口，就是古巴本地生產，味道很像四洲可樂糖的 Tukola。不過可能因為物資短缺，Tukola 大多只能在供給旅客的餐廳找到，在本地小店反而沒有。

古巴有道名菜叫古巴三文治，在不少餐廳都可見到。所謂古巴三文治，其實就是芝士火腿三文治。但因為物資短缺的關係，這裏的火腿添加了不少粉，質地散碎，而且顏色鮮紅，很容易認出。而且由於停電的關係，民宿主人也要用柴火烤麵包，便成了獨特風味。

【朗遊世界古巴篇 3】千里達

千里達 Trinidad 位於古巴中部，是一座富有殖民地風情的小鎮。曾幾何時，小鎮旁邊的山谷漫山遍野都是甘蔗田，是當時人類出產食糖最多的地方。

望著博物館的展示、描繪當時境況的油畫，我們可想象當時的境況-- 殖民者在山丘上建立大屋，山腳下住著工頭和奴隸。奴隸們每天繁重工作，種植、砍伐甘蔗，將甘蔗壓汁，再將甘蔗汁提煉，煉成糖蜜。

但諷刺的是，奴隸如此辛苦，他們生產的只是不能直接使用的糖蜜。這些糖蜜接下來還要運到歐洲加工成白糖，才可在市場上銷售。然後殖民者將賣糖得來的收入換成槍支、火藥，運到非洲換取更多奴隸，再運到美洲生產更多食糖。如此一本萬利的買賣，史稱三角貿易。而千里達，也是這三角貿易的其中一個重心。

現在的千里達，甘蔗田早已不見，留下的只有種種線索，令人推想當時的境況-- 華麗的西班牙大屋、用來熬煮甘蔗汁的大鍋，用來監視奴隸的高塔……

現在青蔥翠綠的山谷，以前都是甘蔗田

田野中間是殖民者大宅

提煉蔗汁的機器，需要兩個人來驅動，當時是最新科技，需要從美國訂來

 

監視奴隸的高塔

  

千里達作為當年古巴產糖的中心，曾經頗為富有。在市中心的教堂和豪宅以外，便是一間間色彩繽紛的兩層小屋

千里達的下雨天

千里達一座神廟 shrine 的入口處。當年黑人從非洲來到古巴，也將他們本地的宗教帶來。但因為西班牙殖民者信奉天主教，黑人們便唯有改變方法，例如將自己的偶像塞進聖母像中，或者將美洲的？樹代替非洲神聖的麵包樹 baobab 供奉。不過這個神廟的入口只有一個小偶像，旁邊空空如也，不禁令人感覺有點毛骨悚然。不知神像身後的壁畫又是什麼意思？

千里達市外也有漂亮的沙灘，令人不禁感嘆，如果不是停電和天氣悶熱，來旅遊渡假也是一個挺為寫意的選擇。我們在千里達的民宿裝飾甚佳，餐具甚至是宜家傢俬出品，看得出民宿主人花了不少心思裝潢。可是因為停電沒有冷氣，關著窗會變得悶熱，開著又會進蚊蟲，便令人未能充分享受裡面環境。

Canchanchara 是來自千里達的雞尾酒，在冧酒中加入蜜糖和檸檬汁，一定要用陶杯，插上茅草攪拌才算正宗。Canchanchara 本來是給奴隸的飲料，當初他們工作辛苦，管工便用蜂蜜混合冧酒，為他們補充能量，也讓他們變得混混沌沌的，可以聽命繼續工作。之後古巴獨立革命，Canchanchara 成為抗爭者的飲料，加入各種草藥，讓他們自信刀槍不入，至少減輕痛楚。

在千里達最後一天，漂亮的日出