【巴爾幹遊記】Day 23 種族滅絕

今日留喺薩拉熱窩參觀博物館，繼續了解波士尼亞內戰既一段歷史。

話說二戰後鐵托統一南斯拉夫，為咗平衡各方勢力，將穆斯林列為波士尼亞族，亦將一啲塞爾維亞人聚居既地方劃咗入波士尼亞裡面。當時已經有好多賽族人不滿，只係鐵托以鐵腕統治，所以一時無能為力。終於鐵托喺八十年代過身，南斯拉夫亦喺冷戰結束後分裂，住喺波士尼亞既賽族人就乘機掀起內戰，嘗試攞多啲地方。

鐵托，唯一既 Yugo Boss 

本來爭取獨立都算情有可原，畢竟當時個個南斯拉夫民族都係咁；不過賽族人好快就搞種族清洗嗰一套，嘗試將勢力範圍裡面既穆斯林徹底剷除。一時間好似納粹重現，大批波士尼亞人被送入集中營，大部分男性被屠殺，亦有唔少女性被強姦既記錄。唔單只係咁，波士尼亞人被屠殺完，遺體重要被賽族人掘番出黎送去前線，製造遺體係戰死者既假象。

喺賽族勢力範圍搵到既 mass graves 

另一個有關屠殺既展覽都好值得去

除咗屠殺，波士尼亞內戰最重要既事件就係薩拉熱窩被圍。當時賽族人派出大批坦克、狙擊手封鎖薩拉熱窩，見人就射，薩拉熱窩近乎斷水斷糧，全靠國際空運援助補給。當時薩拉熱窩居民雖然陷入絕境，但佢地仍然好堅韌咁生活。每個人出街雖然要搵掩護，冒住被狙擊既危險跑過馬路，但係佢地仍然每日衣著得體咁返工返學，甚至舉辦電影放映，選美比賽，去表示佢地既生活唔會因為被包圍而停止。

當年成街都係呢個“提防狙擊手”既牌

當地人舉辦選美活動，舉起 don't let them kill us 既 banner 

 

終於薩拉熱窩被包圍三年，加上種族屠殺既種種劣跡，歐美終於做野，開始轟炸塞爾維亞，薩拉熱窩既危機先算解除。喺歐美斡旋下，雙方簽訂停火協議，波士尼亞根據前線分為賽族共和國同波赫聯邦兩個地區，雙方組成聯合政府，上面仲有一個由歐洲派出既“高級代表”監督。

薩拉熱窩大部分建築都修復完好，唯有一啲仍然保留當時既彈痕

炮彈打落地下會留下特有既痕跡，而家當地人將佢地填色，稱為 Sarajevo Rose

雖然經歷咗咁多苦難，但跟據我所見所聞，好多波士尼亞人都唔想重提往事，只想放眼當下，唔想下一代再受戰爭之苦。而家波士尼亞最激進既，反而係未經歷過戰爭既年輕一代。戰事結束就快三十年，波士尼亞仍然復原得甚為艱難。賽族共和國既總統就明示暗示過好多次想從波士尼亞獨立，甚至歸入塞爾維亞，只係因為歐美強烈反對先作罷。

當地墳場，有唔少內戰死難者既墓碑

今日一路睇展覽，一路感歎歷史不斷重複。今日既加沙地區，正正就係當年既薩拉熱窩。不過加沙大概唔會有薩拉熱窩既結局，因為相對更敏感既政治環境，令歐美唔會大幅干預以巴戰爭。我亦喺度諗，點解一定要等到有強權，例如鐵托，或者歐美干預，族群之間先識得和諧共處，無需要去到將彼此滅絕？

當年戰爭結束無耐，教宗約翰保祿二世首先訪問薩拉熱窩，引起國際關注，之後先有遊客到訪，所以當地人都好敬重佢，特登造咗個塑像紀念


日落群山，清真寺宣禮塔既燈光陸續亮起，滿城吟哦之聲，係歐洲難得一見既景色

【巴爾幹遊記】Day 22 莫斯塔爾 Mostar

今日離開薩拉熱窩，join 咗個 day tour 去隔離既莫斯塔爾 Mostar 睇下。Mostar 係赫塞哥維納 Hercegovina 地區既主要城市。波士尼亞作為一個國家其實分為兩部分，分別係以塞爾維亞人為主既塞族共和國，同埋以波士尼亞人同克羅地亞人為主既波士尼亞與赫塞哥維納聯邦。

雖然聽個名好似係兩個地方，但其實波士尼亞同赫塞哥維納只係地理概念，代表隔住座山既兩個地區，本身唔係政治實體。最諷刺係，賽波克三個民族當初都係住喺巴爾幹既斯拉夫人，講同樣既語言，有類似既生活方式，只係相信唔同宗教。

不過當十九世紀民族主義興起，佢地就比人分咗做三個民族-- 同中歐比較接近，信天主教既叫克羅地亞人，保持拜占庭東正教信仰既叫塞爾維亞人，受鄂圖曼影響，信伊斯蘭教既就叫做波士尼亞人。呢三個族群本來可能只係彼此有啲睇唔順眼，但自從被冠名做三個民族之後，為咗追求生存空間，佢地就開始自相殘殺，互相迫害……

Mostar 最出名既係市中心既老橋，本身有差唔多五百年歷史，係鄂圖曼時期既重要建築。不過喺波士尼亞內戰既時候，波士尼亞人同克羅地亞人喺 Mostar 爭持不下，克族人竟然決定炸咗座橋！終於老橋喺戰後重建，成為世界文化遺產，代表兩族和解。不過我既感覺係，呢班斯拉夫人平時好人好姐，對人都幾 nice；但係一去到自覺生死存亡既時候就會變到好顛，咩都做得出。

今日亦係我生日。諗諗下，雖然之前都去咗唔少旅行，但今次係第一次自己喺外地過生日。本來 plan 既時候都唔覺得係咩回事，不過頭先搭搭下車，突然覺得有啲孤單，又有啲迷茫，好似唔知自己做緊啲咩咁。

唔經唔覺自己都三張幾，雖然都算做咗啲野，去過一啲地方，但都會問自己，呢啲係咪就係自己最想做既事？嚟緊一年可能會去多幾次長途旅行，但又會問自己，我係真心好想去，定係怕之後無得去而去？希望自己會記得曼德拉所講，may your choices reflect your hopes, not your fears！

 
今次參加 day tour，其實主要想去 Mostar；不過佢地都有附加埋其他地方，當睇下赫塞哥維納既唔同面貌

 
赫塞哥維納既山勢都幾特別

喺深山既一座修道院

當地瀑布，有得游下水，浸下腳

鄂圖曼時期古堡

終於嚟到重點 Mostar 老橋

 

橋上面有人會跳河；以前係年輕人比試膽量，但而家係收錢表演。但睇下右邊青年身上面既傷痕……

食咗個好豐盛既波士尼亞 kebab，當地人叫 Ćevapi

從另一個角度睇老橋

Mostar 都幾靚，可惜今次時間唔多，下次可以慢慢行下

【巴爾幹遊記】Day 21 大戰源頭

前幾日由塞爾維亞既角度了解巴爾幹半島點解係歐洲火藥庫；今次就嚟到世界大戰既源頭薩拉熱窩，由波士尼亞既角度理解呢段歷史。

故事都係要由鄂圖曼帝國開始講起。薩拉熱窩係鄂圖曼喺巴爾幹半島既重要根據地，有唔少人喺度交易、定居。但係十九世紀鄂圖曼開始衰退，隔離塞爾維亞喺俄羅斯扶持下獨立建國，而波士尼亞地區就比奧匈帝國乘機吞併。喺奧匈治下薩拉熱窩係個好現代化既城市，有排污系統，有電力，甚至有歐洲第一架電車。

不過俄羅斯同奧地利都係陸權帝國，兩者都對權力真空既巴爾幹半島虎視眈眈。終於平衡喺薩拉熱窩被打破-- 有個叫 Princip 既塞爾維亞人槍殺咗嚟視察既奧匈王子，奧匈向塞爾維亞宣戰，俄羅斯為咗保護塞爾維亞迎戰，一個個歐洲國家就係咁陸續捲入呢個旋渦入面，掀起第一次世界大戰。

其實我到而家都唔係好明點解 Princip 要殺奧匈王子，唔通佢覺得咁樣做會有阻嚇作用？不過可能佢地喺嗰個時刻已經覺得好絕望，諗唔到仲有咩方法可以阻止奧匈繼續擴張。不過一輪大戰之後結果的確如佢所願-- 一戰之後，奧匈、鄂圖曼、甚至俄羅斯帝國先後解體，塞爾維亞雖然喺戰爭中死咗四分一人口，但戰後成立南斯拉夫王國，將塞爾維亞人既領土推進到波士尼亞、克羅地亞等地。

不過二十年後，第二次世界大戰爆發，南斯拉夫再度分裂，直至之後被共產主義統一為止。而 Princip 既身份，亦由罪犯變成烈士，再由烈士變番恐怖分子。但係薩拉熱窩既故事仲未完結，聽日繼續。

一朝早食個“波士尼亞”早餐，其實即係土耳其早餐

土耳其風格既市集；今程去過既城市，好多喺幾百年前都係呢個樣，只係從鄂圖曼獨立之後改頭換面，唯有薩拉熱窩保留原本面貌

鄂圖曼建造既木製噴泉，喺幾百年前仲係烏煙瘴氣既歐洲相當先進

舊城區亦可飲到“波士尼亞”咖啡（土耳其咖啡），同埋食之前喺希臘好鐘意食既開心果千層酥 Baklava 

1910年既奧匈帝國地圖，可見波士尼亞對奧匈填補腹地好重要

薩拉熱窩文化分界線，往西係奧匈時代起既歐洲建築

奧匈起既市政大廈，特登想營造伊斯蘭風格

Princip 槍殺奧匈王子既拉丁橋

 

薩拉熱窩有纜車，可以睇到城市全貌

纜車都去到幾高，連市容都開始模糊

薩拉熱窩日落

【巴爾幹遊記】Day 20 塞爾維亞印象

今日離開貝爾格勒去薩拉熱窩。唔知係咪因為國旗相近，塞爾維亞人比我既印象同俄羅斯人都有啲似，都係大大份，平時都幾輕鬆容易相處，但係去到某啲位就可能會觸動到佢地既神經。

不過我暫時去幾個巴爾幹國家，塞爾維亞人係對我最友善既。唔知係我敏感定點，之前喺希臘，喺羅馬尼亞，我都會覺得當地人對歐美白種人態度會好啲；唯有嚟到塞爾維亞，呢度既後生仔行行下會同我 high five，又會有老人家攞住本護照同我講佢以前去中國既經歷。雖然有人打招呼係開心，但我感覺都有啲矛盾，因為唔想塞爾維亞同中國咁 friend 呢。

穿過邊境，巴士轉過角落，視野豁然開朗，我先知原來薩拉熱窩唔單止有河，仲係一座山城。喺民宿安頓好，食完飯喺河邊行下。我聽住《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》，抬頭望上山，山上面既小屋，就好似點點繁星……

回望貝爾格勒

途中經過既小鎮，應該屬於塞族共和國

 

遠眺薩拉熱窩

波士尼亞傳統菜色，喺用肉碎、米飯塞入蔬菜裡面

河邊望去山裡面既小屋

夜晚既拉丁橋，亦都係第一次世界大戰既起源

【巴爾幹遊記】Day 19 貝爾格勒

尋日講過塞爾維亞，今日講下貝爾格勒 Belgrade 呢個地方。

貝爾格勒係塞爾維亞首都，位處兩條大河交匯之處，傳統都係兵家必爭之地。由羅馬人開始喺度起城堡開始，貝爾格勒咁耐以嚟經歷過大大小小百幾場戰役。咁多年嚟，貝爾格勒試過被攻陷，被火燒，被屠城，被夷為平地；但因為位置險要，所以一直都有人嚟爭奪據守。直到而家，貝爾格勒大部分建築都係得一二百年歷史，而且風格多變，由早期既西式建築，到共產時期既野獸派水泥建築，到現代既高樓大廈都有。

不過撇除過去既苦難，其實貝爾格勒又係一個生活幾豐富既城市。呢度治安幾好，市容幾整齊，周圍都有公園超市 cafe，夜生活都好豐富，本地人仲興喺餐廳裡面現場奏樂，好有氣氛。就好似本地團導遊所講，只要和平無戰爭，市民自然就會去創造自己既生活，搵到其中樂趣，只要和平無戰爭……

羅馬人最早喺貝爾格勒河邊起咗白色既城堡，所以本地人就將呢個地方叫做白城 Beo-Grad

薩瓦河 Sava river 同多瑙河 Danube river 交匯之處

跨過薩瓦河，就係新城區，嗰度有好多共產主義建築。喺河邊可以見到新發展既高樓大廈

 

貝爾格勒城堡展覽既兵器

路邊既貝爾格勒市徽，可以見到白色城堡底下既鮮血，同埋象徵和平既藍色天空

大街上面既西式建築

市中心好出名既莫斯科酒店，採用新藝術風格 Art Nouveau 建造。導遊話呢個建築好靚，我就覺得有啲恐怖 :P 

Above us only sky……

 
夜晚嚟到波西米亞區食飯，當地人隨住現場奏樂翩翩起舞，好有興致