【環遊世界700天】第7天 印尼縮影

印尼縮影
在沙發主的建議下，今天去了“印尼縮影公園”。這主題公園有點像世界之窗，又有點像印尼版的世界博覽會，展出印尼不同省份的文化和典型建築。說來好笑，本來我到印尼已是行色匆匆，只能走馬看花；今天要在數小時內看完印尼各個省份的風俗，更是浮光掠影，只留下依稀印象。

在眾多展區中，令我印象最深刻的竟是峇里島。我一直以為峇里島只有自然景色和水上活動；今天到了展館，才知道原來峇里島保存了不少印度教文化。就如先前所說，不少古印度教文明或者因為自然災害，或者基於伊斯蘭教的壓力被迫向東移，結果便在峇里島落地生根。而且由於峇里文明之後與印度本土斷絕了來往，結果反而保存了一千年前古印度文明的樣貌。在印度教的影響下，峇里島的建築色彩鮮艷，樑柱注重細節，舞蹈含蓄而優雅，和印尼較普遍的伊斯蘭文化成強烈對比。

傳統峇裡建築的門戶

多元民族
印尼是個多元化的國家，全國共有三百多個民族，比中國還多六倍。印尼是由荷蘭在東南亞群島的眾多殖民地演變而成，所以領地之間並沒有強烈的文化淵源，也沒有類似中國歷史中像魏晉南北朝、元朝等時期的民族大融合。民族多元化的好處，是令印尼文化更加豐富多彩；但壞處也相當明顯，就是各民族對國家並沒有歸屬感。試想像，平時這些土王、蘇丹們在自己的領地逍遙慣了，現在無端增加了一個中央政府騎在他們頭上，強迫他們交稅，主導他們的教育，想必令人好生難受。

印尼的眾多民族（網上圖片）

分離主義一直是印尼政府面臨的主要問題。從開國總統蘇卡諾將非母語馬來語定為官方語言，到蘇哈托實行高壓統治，再到現任總統維多多大起基建，某程度上都是為了解決這個課題。而效果則可謂平平-- 直至最近，在印尼最東端的西巴布亞仍然有大型抗議，甚至釀成流血衝突，有十多個工人被示威者殺害。

值得參考的是，有時要解決地方分離主義，最好的做法反而是加強地方自治的權力。在印尼最西面的亞齊地區自開國始便一直爭取獨立，甚至成立游擊隊與中央政府打了三十年仗，最終在2003年成功爭取自治區的地位。有趣的是據我的沙發主所言，亞齊人民在得到自治後由於目睹了自治政府的無能，反而變得更擁戴中央政府。亞齊的例子對香港有沒有什麼啟示呢？

亞齊是印尼最伊斯蘭化的地區，民風保守而彪悍（網上圖片）

【環遊世界700天】第6天 漫遊雅加達

今天正式展開在雅加達的遊覽。雅加達基本上是個現代金融都市，旅遊景點反而不多，而且也沒有好好保養推廣。

國家紀念塔

印尼國家紀念塔位於市中心的獨立公園內，是雅加達的地標。國家紀念塔由印尼國父蘇卡諾所建造，蘇卡諾生前偏好興建大型代表性建築物（即現在的大白象工程），例如這道高137米的紀念塔，或者能容納二十萬人的大清真寺。蘇卡諾與共產主義也頗有淵源，在任時大力提倡印尼式的社會主義，所以這道紀念塔與北韓的主題思想塔也有幾分相像。我的沙發主甚至說，紀念塔的主體和底座分別代表印度教裏的“林伽”和“約尼”，即神化了的陽具和陰道；兩者結合，象征新生命的開始。如此大膽的性象徵能出現在保守的印尼社會中，實在令人難以想象。

雖然蘇卡諾生前喜愛興建大白象工程，又曾經因為強行舉辦亞運而令國家幾乎破產，最終遭遇政變而黯然下台，但由於他是開國英雄的關係，他在印尼仍然深受歡迎。我在日惹和雅加達的街上都可看到描繪他的塗鴉，他的女兒也曾當過印尼總統，甚至到現在仍然擔任總統維多多所屬政黨的領導人，不知是否仍在幕後操縱。

印尼國父蘇卡諾（網上圖片）

舊城區
雅加達的歷史，基本上就是殖民地的歷史。在十五世紀，葡萄牙人看中了雅加達的港口，開始在這裡建城。其後本地人雖然曾短暫擁有，但雅加達很快便被荷蘭的東印度公司攻佔，隨後四百年一直擔任荷蘭殖民地的首都。

雖然雅加達也算歷史悠久，但舊城區卻乏善足陳，只有數座殖民地建築物。當年的碼頭現在仍有使用，但卻因過度現代化而無甚特色。以前深入市中心的內河，現在只剩下一道溝渠；連接舊城區和港口的街道更充斥著破舊的鐵皮屋，令人好生失望。當年港口的繁榮，工人趕著上下貨的場面，只能在想象中重現。 

內河比較漂亮的部分

金融危機
走出舊城區，我來到鄰近的國家銀行博物館。這博物館由印尼國家銀行改建，被譽為印尼最佳博物館，裡面詳盡的用金融角度介紹了印尼的歷史。博物館中最吸引我注意的，是有關一九九七年亞洲金融風暴的展覽。當年因為風暴衝擊，印尼盾大跌接近百分之八十，銀行紛紛倒閉，最終連統治了印尼三十年的蘇哈托也被迫下台。到了現在，印尼盾的單位仍然以千元起跳，日常消費動輒便可花上數萬元。

便利店隨影，可見價格都是萬元起跳

人類每隔大約十年便會面臨一次金融危機。由八七股災，到九七金融風暴，再到零九年金融海嘯，人類好像從來沒有醒覺。我暫時的看法是，即使他們當初有所警惕，但慢慢地四周的復甦會讓人鬆懈，對財富的貪婪更會令人蒙蔽，讓人不禁透過放寬信用，增加槓桿來賺得更多。也許他們一開始仍然會保持謹慎，但當他們發現放鬆了銀根也沒事發生時，他們便會變得更大膽的借貸，令這循環繼續。最終，資產（甚至非資產）的價格便像氣球般越吹越大，大家都像接火棒般邊接邊拋。結果火棒拋丟，氣球爆破，資產價格便一落千丈，直至下一個循環來臨。

值得留意的是，每次金融危機都有其獨一無二的觸發原因，而且這些原因往往無人猜得到。數著數著，離二零零九已過十年。這一次我們學到什麼了嗎？

【環遊世界700天】第5天 坐火車到雅加達

讀書樂
這天的行程，主要是乘火車由日惹到雅加達。火車上，剛好有足夠時間讓我看完《李光耀觀天下》。

這次旅程除了周遊列國，我亦希望借此機會好好看書。以前上班的日子生活繁忙，即使下班後有空閒時間，腦袋也像一同停止運轉了般，根本沒有時間用心做其他事。現在倒好，有兩年時間讓我定下心來好好看書。

讀《李光耀觀天下》有一種暢快的感覺。李光耀能夠帶領新加坡在各國之間遊走數十年，自然有其獨特的世界觀。《李光耀觀天下》是他死前兩年所寫，所以他能夠暢所欲言，說盡一切普通政客不敢說的話。他明確的道出，在他眼中“強權即公理”（書中原句），每個國家只會為了自己的利益行事。所以弱國無外交，新加坡必須左右逢源，巧妙的遊走在中美之間，雙方也不得罪，但也不特別靠攏某一國。

讀這本書，除了了解李光耀的世界觀，更值得掌握他的思考方法。李光耀是少數能以小見大，亦能以大見小的人。一方面他能透過各國的歷史文化指出各民族的思維模式（例如中國人的主要思想是，一個強大的中央政府才能帶來一個和平繁榮的中國），從而判斷各國的行為；一方面他又會舉出詳細的數據（如各國的生育率和失業率）來修正補充他的判斷。這是一個可貴的思維模式。很多人在判斷一件事情時，不是基於太籠統的前設，就是執著於某些細節而未能看透全局。李光耀能融會貫通，從事物的兩端看事情，這是我在平常生活中罕有見到的能力。

車上偶遇

在火車上除了能閱讀，更能遇到不同的人。這次我在火車上便遇到一群剛剛完成旅行的初中生。想當年我在初中時還是懵懵懂懂，但這班學生不但熱情開朗，而且樂於交流。坐在我身旁的 W 君不但能說流利英語，而且組織細緻，思想成熟。據他們所說，他們就讀於雅加達的自然學校，學校環境不但有更多樹木和動物，他們更有機會一年幾次到外地冒險交流。在上一年，他們便被帶到荒野，學習自己一個尋找食物，設法生存，那時他們只有十一歲。

跟他們交談後，我對印尼的教育制度有了新的看法。不過奇怪的是，據 W 君所說，他流利的英語乃是透過看 youtube 學來。我也很喜歡看英語的 youtube channel，為什麼不見我的英語有所進步？

坐在我旁邊的就是W君

【環遊世界700天】第4天 告別日惹

水上洞穴
今天來到 Goa Pindul，Goa 是印尼文洞穴的意思。Goa Pindul 是一座鐘乳石洞穴，有一半位於水下，遊客通常乘著大水泡遊覽。我當初去得有點不情願，覺得這次旅程以文化體驗為主，所以想回到日惹市中心繼續參觀。但在我的 Couchsurfing 沙發主 Alex 大力推薦下，我們便先去了日惹南邊的海灘，再到 Goa Pindul。

日惹的海灘水清沙幼，可惜今天海浪頗大，沒有下水

想不到來到 Goa Pindul，我才發現景色十分怡人，甚至可與旅遊勝地卡布里島的藍洞比美。在洞穴盡頭，甚至有陽光透過洞頂的破口形成光柱，悠悠的映照在水面上。由於今天是平日，遊客稀少，我們便盡情在光柱旁游泳、跳水、拍照。

沙發衝浪

這次旅程，是我第一次沙發衝浪 Couchsurfing。沙發衝浪有個特色，就是沙發主 (host) 除了提供住宿，有時還會全程照顧客人的行程。這幾天我便是乘在沙發主的電單車上在日惹橫衝直撞。本來我對這做法不是太習慣，始終沙發主對行程自有想法，結果卻打亂了我原來的計劃。但經過這幾天，我倒學習變得安然；而且在步行了幾天後，能逍遙的游游泳感覺可真不錯。

旅遊的特色，就是很多事情並非自己所能控制。能安然的隨著節奏調整，才能充分享受旅遊的樂趣。其實旅遊如此，人生又何嘗不是？

沙發主 Alex 和他的農田

【環遊世界700天】第3天 漫遊日惹

日惹皇宮

日惹有座皇宮，皇宮裡住著印尼唯一掌權的蘇丹。當年佛教和印度教勢力從爪哇島上消退，伊斯蘭國度馬打蘭便乘勢冒起。可是正當他們幾乎佔領了整個爪哇之際，他們卻不幸的遇上大航海時代。終於本地人在荷蘭東印度公司的槍下節節敗退，馬打蘭國也被荷蘭人分裂為兩個小國。

兩個小國中，一個向荷蘭人靠攏，一個卻堅決維護爪哇傳統，這便是日惹蘇丹國。日惹蘇丹堅守了兩百年，一直到印尼獨立之際，日惹也是革命軍的橋頭堡。正因日惹蘇丹對革命軍的支持，戰後他被允許繼續統治日惹，甚至在蘇哈托政變後擔任印尼副總統穩定大局。所以時至如今，日惹蘇丹仍然住在日惹的皇宮中，擔任日惹的“世襲總督”。

現任日惹蘇丹（網上圖片）

昨天說日惹是印尼的靈魂，這話也許不確，畢竟印尼是個種族極度分散和多元化的國家，她的靈魂在哪相信連印尼政府也想知道。不過日惹的確是爪哇的靈魂。正因蘇丹大力保留爪哇文化，現在日惹仍然擁有能演奏出一套完整爪哇音樂的樂手，和傳統的爪哇建築。

日惹皇宮和爪哇樂手

宗教共融

正因日惹先後受到佛教、印度教、伊斯蘭教和傳統爪哇泛靈崇拜的影響，所以爪哇的建築大多糅合了不同風格。有時在伊斯蘭教的墳場外，你會看見印度教式好像普蘭巴南的大門；在清真寺旁，你更會看見從佛教傳下來的大鼓，召集信眾禱告。爪哇的建築大多擁有尖尖的屋頂；當地人說這是為了模仿火山的形狀。對了，爪哇人對火山極為崇敬，所以直到今日，信奉伊斯蘭教的日惹蘇丹還會每年向默拉皮火山獻上貢品，祈求一年間風調雨順，山神向日惹網開一面。宗教共融一向是爪哇人的傳統，甚至有證據顯示，連婆羅浮屠也是信奉印度教的國王，為了討好國內的佛教徒興建的。

爪哇風格的清真寺，裡面可見到大鼓

爪哇人如此和平的傳統，卻曾經在數十年前被獨裁者蘇哈托打破。當時蘇哈托為了清除前任總統蘇卡諾的殘餘勢力，強迫印尼人必須選擇在伊斯蘭教、天主教、基督教、印度教、佛教中信奉一種宗教信仰，否則便被當作無神論者的共產分子監禁。當時不信奉以上宗教的華人被強烈排擠，連農曆新年也不敢慶祝。必須擁有宗教信仰到現在也是印尼的“建國五原則”之一，幸好在蘇哈托下台後，印尼政府在檢討宗教政策後加入儒教作為折衝，種族衝突的情況才稍為緩解。不過蘇哈托留下的陰霾至今仍未消退-- 經過三十年的洗腦教育，不少老一輩的印尼人都相信國家仍然潛伏著共產分子，時刻威脅著國家的安危。果然，要統合大眾，潛在的恐懼永遠是最有效的方法。

日惹黃昏

【環遊世界700天】第2天 日惹遺跡

環遊世界的第一站，我來到印尼的日惹。

據說，如果雅加達是印尼的首都，日惹便是印尼的靈魂。日惹先後位處佛教、印度教、伊斯蘭教文明的中心，現在還遺留著不少世界級的古跡-- 世上最大的佛塔婆羅浮屠、印尼最宏偉的印度教寺廟普蘭巴南……甚至在印尼獨立時，日惹也是革命軍的根據地。

婆羅浮屠

婆羅浮屠是世界上最大的佛塔。根據官方說法，它甚至是世界上最大的佛寺。不過與一般佛寺不同，婆羅浮屠沒有內殿，甚至沒有佛龕，只有504尊露天佛像，分佈在十層的建築上。

婆羅浮屠的十層建築，分別代表著三界中的慾界、色界、無色界。慾界和色界的石壁上都有精美雕刻，但上層的無色界卻只剩下樸素的磚牆。僧侶在浮屠拾級而上，便像由人世飛升天界一般。

在婆羅浮屠的最上層是一座佛塔，但裡面的佛像卻尚未完成。相傳雕刻師根本無從想象在天界頂端的佛陀形貌，唯有遺下面相與手印不造。但亦有說法，是婆羅浮屠在完成最後的佛像前已經被廢棄，所以現在只餘下最後一尊未完成的佛像。

四周的 Stupa 和中間的佛塔，裡面都放有佛像 

婆羅浮屠有這麼多傳說，是因為它於一千多年前已經被廢棄，所以根本沒有正式紀錄流傳。考古學家現在判斷，婆羅浮屠是由一個篤信佛教的王國建造。當時這王國與鄰近一個信奉印度教的國度通婚，兩國為了顯示財力，便先後建造了婆羅浮屠和印度教寺廟普蘭巴南。誰不知寺廟還未完全建成，日惹北面的默拉皮火山忽然大爆發，兩國被迫分別撤離到蘇門答臘和巴厘島，留下這兩座偉大建築。

普蘭巴南

普蘭巴南是一所印度教寺廟群，全盛時期有多於四百座神廟，以正中的濕婆神廟最為宏偉。有趣的是，普蘭巴南中央的三座神廟分別供奉創造神梵天、破壞神濕婆和守護神毗濕奴，但最中央的神廟卻獻給專責帶來末日的濕婆。不知是因為當地人憂患意識太重，還是印度教規矩如此，唯有日後到印度再考證。不過我們只知道末世還未來，濕婆卻首先履行了破壞這座神廟的承諾。

神廟旁的守護獸 

幸運的是，無論是婆羅浮屠還是普蘭巴南，它們都是由火山石一塊塊砌成。故此即使他們倒塌了，人們仍然能從廢墟中找回相應的石塊，像砌積木般將寺廟重新組裝。現在普蘭巴南主要神殿重建完畢，不過周圍的小神廟卻無法還原，只遺下一處處廢墟，感覺便比婆羅浮屠差一點了。

【環遊世界700天】第1天 出發緣起

數個月前，我辭掉醫生的工作，準備出發環遊世界。

環遊世界的原因很簡單-- 世界很大，生命卻很短。所以我要趁自己還年輕，還有精力的時候到處走走。而且我一向覺得，在香港這種“讀書工作儲錢買樓結婚生仔”的生活模式只是人類眾多生活模式的一種，所以我想在有所決定前走到不同地方，看看人家怎樣生活。

這篇遊記，我希望每天都能夠更新。這是我對自己的一份承諾。

【朗遊杏林】偶遇阿珍

昨晚在醫院當值收症，竟然見到阿珍。

阿珍是我當年在另一間醫院的病人，想不到在這裡也能相遇。

我一進病房便認得她，只是不記得名字；我連忙看看檔案，問道：

“阿珍，你記不記得我？”

“記得，你是李…李醫生！”

哈，阿珍記性真好。

其實這次阿珍入院很無辜。她本來到急症室是看胸口痛的，誰不知被醫生發現她有點胡言亂語，便送她入院。她進來時還很清醒，還將上次出院後發生的事娓娓道來。我們便像老友重聚般互道近況。

阿珍是個心地很好的人。她進來不久便對護士說，那個被約束的病人，好像很痛，能否幫她解開？一會又問，我想買些素菜給大家吃，可以嗎？護士笑著回答不可以，她便乖乖的走回病床，不再打擾。唯一就是阿珍不覺得自己有病，所以常常不吃藥。這讓她成為醫院的常客，平均一年總有一次入院。但一年一次的機會，竟然也讓我遇上了，不能不說與她有點緣分。

有時也會想，什麼時候精神科的藥能像感冒藥般，吃幾次便會好呢？這樣我們便沒有勸導病人吃藥的煩惱了。不過轉念一想，其實不但精神科，其他學科也會有這個問題；只是這些人不會精神錯亂，不會受到那麼多歧視罷了。

以前看病，常有一種負擔，就是很多精神病怎樣也醫不好。最近讀醫學史，倒帶來一點希望--回看百多年前，那時候不但精神科，很多疾病都沒有治療的方法。那時候肺癆是絕症，患者往往終身受到結核菌折磨，他們也會被標籤成“癆病鬼”。後來人類發明抗生素，肺癆藥到病除，為肺癆而設的療養院便消失了，癆病也不再成為病人終身的印記。同樣道理，當我們有辦法將精神病根治時，病人便能擺脫“復原人士”這標籤了。

所以現在明白，有時醫病醫不好，不是我的問題，更不是病人做得不夠，只是醫學未夠先進罷了。這樣想，診療時心中反而更坦然，也能更輕鬆的與病人共同面對他的毛病。

不過阿珍，你幾時才肯食藥呢？