【朗遊世界埃塞俄比亞篇 12】人類的故事

經過兩個月，終於完成非洲的旅程。本來下一站便是我無比期待的埃及，但因為疫情關係，最後還是決定先回香港，自此三年沒有再離開過。回香港之前，也曾想過繼續去埃及，或者轉去台灣旅居。有時也會想，如果當初做了不同決定，人生又會有什麼不同？

這次在非洲，看過不少瑰麗的自然景觀和可愛的動物。但正如之前所說，最讓我感興趣的，還是人類本身的故事-- 人類從哪裡來？如何開創/造成現有的局面？未來又會怎樣變化？

這些問題的答案，正正散落在世界各地。例如這次在埃塞俄比亞便找到兩塊碎片，分別是人類的起源，和人類在近代有關殖民和冷戰的故事。當我環遊世界的時候，就像在重新撿起這些碎片，再一塊塊的將它們拼合起來。

當然，這個拼合的過程永遠不會終結。例如這次在埃塞俄比亞，我便錯過了在南部探訪原始部落的機會，遑論這次在非洲，我也沒有到過日益重要的中西非。不過怎樣也好，希望到了旅程最後，我能找到足夠的碎片，拼合出一個有關人類完整的故事，並為了解人類的命運帶來一點啟示。

圖：回到香港自我隔離時，在酒店看到的壯麗都市景色

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 11】單車環遊世界

從埃塞俄比亞北部回到阿迪斯阿貝巴，早上小休了一陣，晚上幸運的遇上一個來自日本，正在踏單車環遊世界的人。他在九年前出發，經過亞洲，現在才到了非洲北部，真不知道要踏到何年何月。

他對埃塞俄比亞人的印象也非常差，抱怨曾經在村子裡被人扔石頭。我只顧著和他一起數說當地人的不是，倒忘記問他為什麼會展開這趟漫長的旅程。

在他身旁的是他的未婚妻，兩人在緬甸認識。未婚妻剛剛由日本飛來，打算參與這個環遊世界之旅。未婚妻本身是個古典女高音，剛來到埃塞俄比亞已經很不習慣當地人異樣的目光。我望著她嬌滴滴的樣子，唯有祝他們一路好運了。

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 10】硫磺池

行程的最後一天，我們來到一處硫磺池 Danakil Depression。這裡五色紛陳，渾不似人間景象。

由納米比亞的沙丘到埃塞俄比亞的硫磺池，這次非洲的旅程看過不少奇偉地貌。不過我漸漸發現，我對動物的興趣勝過死物，對人的興趣又遠大於動物。

所以接下來的行程大概會有所修改，以體驗人類文化為主。至於自然景觀，諸如土耳其棉花堡、阿根廷冰川等，便可能留待將來與家人一起到訪了。

 

 
 
好像來到火星的硫磺池，大概是不少攝影愛好者的寶地

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 9】下鹽湖

從火山下來，我們走到非洲其中一個海拔最低的地方，比海平面低一百多米。這是一個鹽湖，就像死海一樣，因為海拔過低，沒有出口，鹽分便慢慢累積。

我們在鹽湖裡漂浮了一陣，恰好旁邊有個溫泉，便順道在溫泉洗去身上的鹽分。更巧的是同行有兩個日本人，結果我一邊浸著熱得冒煙的溫泉，一邊聽著兩個日本人說日文，霎時間不知自己身在何處，感覺疑幻疑真。

鹽湖

 
除了鹽湖，埃塞俄比亞還有鹽田，有點像非洲版的天空之鏡

勤力採鹽的工人

 

晚上天氣宜人，不需搭帳篷，放好床架就睡

 

傍晚的駱駝隊

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 8】上火山

在埃塞俄比亞的最後幾天，我報名參加了一個三天團，欣賞埃塞俄比亞的奇特地貌。雖然埃塞俄比亞以崎嶇陡峭的山脈聞名，但這裡也有著非洲海拔最低的鹽湖，仍然活躍的火山，和不似人間的硫磺池。

行程的第一站是在火山過夜。上山的道路相當平坦，直至來到山頂，由於剛爆發的熔岩形狀多變，道路才變得崎嶇不平。我們手腳並用的來到火山口附近，空氣中傳來一陣陣刺鼻的硫磺味，讓人咳嗽連連。我常想象火山口就像一鍋煮沸了的熱湯；但這時耳邊傳來的，竟是一片海濤的聲音。

遺憾的是，火山在三年前才剛爆發過一次，現在火山口裡的熔岩所餘無幾，只能見到點點火星。要看到熔岩在火山口裡滿溢而出，便要等到五十年後。

夜裏步行上山

 

火山口，遙遙可見一點火星

從火山俯瞰蒼茫大地


承載床褥的駱駝

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 7】矛盾的埃塞俄比亞人

在冷戰結束後，蘇聯倒台，失去靠山的埃塞俄比亞軍政府隨即被人民解放陣線推翻。到了現在，埃塞俄比亞雖然仍然是非洲其中一個最貧窮的國家，但經濟增長卻十分驚人。

在中國的支持下，埃塞俄比亞的首都阿迪斯阿貝巴不但擁有高樓大廈，還有著全非洲唯一的輕軌鐵路。這裡不但比不少非洲城市先進，而且物價還頗為高昂。即使在埃塞俄比亞的郊區，最少在我所到之處，地方雖然破落，但卻沒有那種瘦骨嶙峋，頻臨死亡的飢民。

雖然埃塞俄比亞人曾經承受不少苦難，不過我對他們卻沒有什麼好感。在我看來，埃塞俄比亞人是一群有著矛盾心理的人民。他們一方面為自己古老的宗教，從未受到殖民的歷史感到驕傲，一方面卻無法對自己國家貧窮，需要別國援助的情況視而不見。

面對遊客，他們既會嘗試維護自己的尊嚴（試過有導遊嫌我給的小費太少，憤怒的將那紙幣捏成一團，然後塞進自己的口袋裡去），又會厚著臉皮叫遊客請吃飯，問他們拿錢、拿筆、拿巧克力。

他們一方面看不起遊客不懂說埃塞俄比亞文，不懂當地的禮儀，一方面又會向遊客獅子開大口，希望從他們身上榨取一分一毫；但當我還價的時候，又會覺得我在傷害他的自尊。正因為這些原因，讓我覺得在埃塞俄比亞旅行很累，很想快點離開這個國家。

 

阿迪斯阿貝巴市貌

 
市內的一個後花園

 

 

雖然說大人很討厭，但小朋友仍然可愛，很有活力

 
我在乘車時沿途見到這幾個小孩，他們大老遠跑來，我以為他們想要錢，誰不知卻是要鉛筆

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 6】赤色恐怖

二戰後，國際勢力重新洗牌，陷入冷戰局面。孟尼里克二世的子孫海爾·塞拉西 Haile Selassie 選擇靠攏美國，成為美國在非洲的橋頭堡，也因此成功統治了數十年。

海爾·塞拉西一開始被視為民族英雄，更擔任非洲聯盟的領袖。但在統治晚年，他逐漸變得驕奢淫佚，獨攬大權，終於在一場大饑荒後被人民推翻。

不過在這時候，軍隊奪取了革命成果，成立獨裁軍政府，史稱 Derg。為了鞏固統治，軍政府向蘇聯靠攏，而且大開殺戒，令埃塞俄比亞的知識分子為之一空。

在八十年代，部分因為軍政府魯莽推行的土地改革，埃塞俄比亞面臨史上最嚴重的的饑荒。這時候西方娛樂界組織了名為 Live aid 的大型籌款活動，推出了 We are the World 等膾炙人口的歌曲，令不少人建立起埃塞俄比亞 = 飢民的印象。

不過話說回來，當西方各國紛紛向埃塞俄比亞捐款的同時，不知有多少款項真正令飢民受益，又有多少款項流入軍政府的手中，間接鞏固了他們的統治？真是天知曉。

在首都阿迪斯阿貝巴，有一座赤色恐怖受難者紀念館 Red Terror Martyrs' Memorial Museum，裡面詳述了軍政府統治和屠殺的始末。在紀念館裡有一個房間，裡面堆疊著大大小小的骷顱，就像我在柬埔寨看到的靈骨塔一般。

望著這些骷顱空洞的眼窩，和上下顎分離的嘴巴，他們就像跟我大聲呼喊，為何他們要面臨如此命運？我只能感歎，人性中埋藏著自私與恐慌；這些劣根性一旦成為潮流，整群人便會因此陷入瘋狂。這是人類不時遇上的命運，無可避免。

海爾·塞拉西肖像。他的人生也十分傳奇，由早年在權力鬥爭中獲勝，帶領埃塞俄比亞進行改革；中年打贏戰爭，統治埃塞俄比亞四十年；到晚年大權旁落，被人民唾棄，高峰低谷不斷。神奇的是，在牙買加有一群人相信塞拉西是救世主重臨人間，到現在仍然是牙買加的主要宗教之一。

紀念館外貌

紀念館裡的骷顱堆

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 5】保持獨立

在拉利貝拉時期後，埃塞俄比亞境內還曾出現過數個王國，但總體來說還是部族紛立，各自為政。直到近代，有數個國王嘗試統一埃塞俄比亞全境，終於在孟尼里克二世 Menelik II 任內完成大業。

Menelik II 除了是埃塞俄比亞國父，他也是民族英雄，因為他在阿杜瓦戰役 Battle of Adwa 中以打退了擁有現代武器的意大利人，讓埃塞俄比亞成為非洲大陸上唯一一個從未受到殖民的國家。

也因為這個關係，埃塞俄比亞在非洲擁有頗為特殊的地位，例如非洲聯盟的總部就設立在首都阿迪斯阿貝巴；埃塞俄比亞人民也為此自豪不已。

不過值得留意的是，埃塞俄比亞之所以從來沒有受到殖民，除了因為人民堅毅不屈外，也因為這裡土地貧瘠，資源欠奉，所以傳統殖民國家大都看不上眼，最後才輪到稍遲成立的意大利爭取這個機會。

而且在二戰期間，埃塞俄比亞其實曾被墨索里尼派重兵攻下，佔領過一段時間；終於在英國的協助下才趕跑了意大利人，恢復獨立。


在行程途中遠眺阿杜瓦，可見山勢崢嶸，起伏不平，難怪意大利人在此兵敗如山倒

途中經過的山谷，有點美國西部的感覺

【朗遊世界埃塞俄比亞篇 4】拉利貝拉 Lalibela

Axum 帝國興旺了數百年，終於在公元七世紀面臨了最終的滅絕。隨著伊斯蘭文明的興起，阿拉伯人將 Axum 的勢力趕出也門。Axum 失去了紅海的控制權，貿易急劇萎縮，最終埃塞俄比亞人將首都遷移到了更近內陸的拉利貝拉。

這時候，雖然帝國衰落，但無阻人們敬虔的態度。他們在光禿禿的岩石往下挖，終於建造了十一座岩石教堂。這些教堂除了用來敬拜，某程度上也成為了陷落在回教徒手上的耶路撒冷的代替品。所以拉利貝拉除了有教堂，還有橄欖山、各各他、約旦河，甚至始祖亞當的墓。

順帶一提，埃塞俄比亞人相信約櫃也位於 Axum。根據傳說，示巴女王不但來自埃塞俄比亞（雖然普遍認為來自阿拉伯半島），而且和所羅門王有一個私生子。這個私生子將約櫃從以色列帶到埃塞俄比亞，藏在 Axum 的一間修道院地下。

時至今日，遊客仍然可以來到這間修道院外面；不過修道院裡面則由一個僧侶足不出戶的看守，所以便無從證實這個傳說的真偽了。

 
 

起在岩石裡的教堂，配合光影變化，別有感覺

 
 
拉利貝拉最有名的聖喬治教堂，比想像中小

 

不同情況的教徒聚集，不知在做什麼儀式

 
埃塞俄比亞的畫作很有自己風格。右邊好像連環圖，描繪 Axum 的建立。

拉利貝拉基本上是個小農村。除了觀賞遺跡，也可一窺埃塞俄比亞人的生活。

 
很有活力的小孩

旅館外盛開的藍花楹