朗遊記: 6月 2024

2024年6月30日星期日

【巴爾幹遊記】Day 28 day tour

今日參加另一個 day tour，去南面既千窗之城 Berat。其實 Berat 風景幾靚，幾值得去，不過我突然發現，呢幾日實在去得太多 day tour。可能因為今次係特登請假去旅行，又或者一路寫遊記想多啲野更新，今次旅程比之前既節奏緊密好多，好似盡量每一日都有去過一啲地方咁。

但係參加 day tour 有個弊處，就係好容易將一個地方壓縮成為一個旅遊區，甚至一個打卡既景點。如果 day tour 去得太多，就會變成每一日都係由一個旅遊區走去另一個旅遊區，所睇所做都已經安排好嗮，但係體驗就唔會好深刻，亦都唔會有太多同當地人既互動。

雖然嚟緊既行程大概仲會有兩三個 day tour，不過之後應該唔會去得咁密了。畢竟當初決定環遊世界，就係想體驗下唔同生活，唔係單去景點呢。

Berat 山上面既古堡

古堡裡面有個好特別既博物館，展覽東正教既圖案

博物館由真正既教堂改建，所以保留咗好多原有既格局。不過平時去教堂，又唔會有 audio guide 帶住你逐個欣賞教堂裡面既裝飾同建築

東正教堂祭壇出面通常有塊板遮住，叫做 iconostasis，陳列咗耶穌、瑪利亞同聖徒圖案

所以好難得可以走入去祭壇裡面睇下

斯拉夫人既七個聖人，有兩個瞓喺度 :P

常見既聖母聖子圖案，圍住個頭既係立體銀雕光圈

長大後既救世主耶穌畫像

東正教風格既最後審判

捐獻箱，特登畫個天平出嚟提醒你今日既付出係將來會有更大回報

由山頂俯瞰 Berat，好似模型咁

山腳下既千窗之城

由山腳望番上去

當然有古城唔少得既老橋

2024年6月29日星期六

【巴爾幹遊記】Day 27 科索沃

嚟到阿爾巴尼亞，本來諗住行下山。不過睇本地團目錄，發現竟然有得去科索沃，就報咗個 day tour 到此一遊。

科索沃係世界上最年輕既國家之一，亦曾經成為國際焦點。本來喺南斯拉夫時代，科索沃係塞爾維亞既一個自治區；不過喺內戰中，科索沃爭取獨立，同塞爾維亞發生武裝衝突，科索沃戰爭亦成為巴爾幹半島（直至今日）最後一場戰爭。結果喺 1999年北約介入，轟炸塞爾維亞，雙方先肯停火，而科索沃亦因此獨立。

咁點解科索沃咁有爭議性呢？原來喺中古時代，科索沃曾經係古塞爾維亞王國既政治中心。直至五百年前，鄂圖曼帝國喺科索沃打敗塞爾維亞人，科索沃周圍先變成鄂圖曼既一部分。不過喺塞爾維亞人心目中，科索沃就變咗聖地，象徵佢地對異教徒既犧牲。

雖然係聖地，不過喺之後幾百年，大部分住喺科索沃既塞爾維亞人都搬咗去北面定居，結果阿爾巴尼亞人就乘機搬過嚟住。到咗近代，科索沃地區又變咗阿爾巴尼亞人建立民族既重要地方。一個地方如果係兩個民族以上既聖地，通常都會出事，科索沃亦唔例外。結果雙方爭嚟爭去，而家兩邊都宣稱對科索沃有主權，而治權就喺阿爾巴尼亞人手裡面，一心等緊同阿爾巴尼亞齊齊入歐盟。

雖然科索沃歷史好豐富，不過嚟到現場感覺就唔算好吸引。由於獨立咗都有二十年，東歐既建築又老化得特別快，所以首都普里什蒂納 Prishtina 既感覺有啲似番咗九十年代，周圍都係啲有番咁上下年紀既水泥建築。諗諗下其實科索沃既故事都幾代表住九十年代既精神-- 當時冷戰結束，美國獨大，帶住一班盟友“警惡懲奸”。不過無幾耐 911 事件發生，美國捲入中東既旋渦，世界警察既姿態亦都好少見到了。

阿爾巴尼亞到科索沃邊境既湖，風景幾靚

科索沃既國家圖書館，算喺比較有代表性既建築

德蘭修女教堂；德蘭修女係阿爾巴尼亞人，所以而家都變咗阿爾巴尼亞既民族英雄

由教堂鐘樓俯瞰 Prishtina 市區；喺國家圖書館後面可以見到東正教堂，係喺科索沃戰爭前由塞爾維亞人所建，到而家係禁地

當地烈士銅像；周圍都有科索沃旗同阿爾巴尼亞旗

出名既 Newborn 標誌

國家體育館，感覺都幾舊

市中心有當年美國國務卿奧爾布賴特既銅像；當年就係奧爾布賴特力勸克林頓出兵，所以科索沃人都好感激佢

科索沃既古城普里茲倫 Prizren，係阿爾巴尼亞人既革命聖地

2024年6月28日星期五

【巴爾幹遊記】Day 26 阿爾巴尼亞

今日喺阿爾巴尼亞首都地拉那 Tirana 周圍行。之前聽人講話阿爾巴尼亞係歐洲最窮既國家，不過可能因為 Tirana 係首都，我望落去又唔算好窮，而且好多地方都急速發展緊，好似要追番過去幾十年失落既歲月。

喺冷戰時代，阿爾巴尼亞的確係歐洲最落後，最封閉既國家。當時既獨裁者霍查 Hoxha 掌權四十年，自認係最純粹既共產主義者。喺冷戰初期，佢首先同南斯拉夫建交，不過又怕鐵托會吞併阿爾巴尼亞，所以轉去同蘇聯友好。喺史大林死後，霍查同蘇聯既領導人赫魯雪夫傾唔埋，又走去同蘇聯絕交，埋中國堆，曾經係中國喺歐洲唯一既盟友。不過喺毛澤東死後，霍查又覺得華國鋒搞修正主義，所以又同中國絕交，自此成為一個封閉既國度（唔知點解無考慮北韓）。

封閉既阿爾巴尼亞就好似《1984》裡面既老大哥之國，周圍都有人偷聽、監視。不時會有政治人物比人控訴勾結外國勢力而被處決，佢地既記錄亦都要修改。因為消息封閉既關係，阿爾巴尼亞國民都覺得自己活得好幸福，以為出面既人好窮，三餐不繼。

霍查命好，死喺冷戰結束之前，否則可能同壽西斯古同一命運。冷戰之後，共產政權好快瓦解，而家既阿爾巴尼亞正逐步民主化，急速發展經濟，希望盡快加入歐盟。不過即使未加入歐盟，原來已經有好多阿爾巴尼亞人走咗去世界各地，而家海外既阿爾巴尼亞人數目竟然比國內仲多，呢點真係嚟到先知。

歷史博物館出面既馬賽克，好有共產國家味道

阿爾巴尼亞既國父

周圍都可以見到阿爾巴尼亞旗

因為怕比人攻擊，霍查當年起咗好多碉堡，而家好多都丟空咗，有啲就被活化。眼前呢個係比內政部用既碉堡，而家變咗博物館。

碉堡裡面都幾大，呢個係內政部長既辦公室

細啲既碉堡，用嚟防衛用

共產時代秘密警察既總部

竊聽既儀器

同中國交好既時候，有關儀器就係由中國進口。當時中國好珍惜呢個盟友，試過自己唔夠糧食，要喺加拿大買然後轉送阿爾巴尼亞

特務透過大衣紐扣穿過既窿偷影

霍查個女起既“金字塔”，本來用嚟做霍查紀念館，而家變咗 common space。以前當地人覺得好 bad taste，不過我又覺得幾得意

號稱巴爾幹最大既清真寺，由土耳其協助興建。土耳其都幾積極拓展勢力，尤其喺波士尼亞同阿爾巴尼亞都可以見到佢既蹤影

當地流行既金飾，好具體

由“金字塔”睇日落，可以見到市面好多建築發展中

市中心既演唱會

2024年6月27日星期四

【巴爾幹遊記】Day 25 真相與和解

今日參觀咗 Podgorica 唯一一個博物館，之後搭巴士出發去阿爾巴尼亞首都地拉那 Tirana。雖然沿途有啲塞車，不過我都幾享受喺巴士上面睇下書、瞓下覺、起身又睇下風景、聽下音樂。

雖然好似幾寫意，但其實今日睇既書《Besieged: Life Under Fire on a Sarajevo Street》好沉重，講緊薩拉熱窩被圍城期間幾家人既故事。我係睇網上介紹搵到呢本書，之後先發現作者係寫《我們最幸福》既 Barbara Demick。Demick 係名記者，最擅長用簡潔筆觸刻畫出唔同人既面貌，《Besieged》就係佢年輕派駐東歐時初試啼聲之作。

今日雖然唔算睇咗好多，不過我最深印象係，喺波士尼亞發生內戰之前，無人估到薩拉熱窩竟然會被攻打，以至圍困三年。當年波士尼亞人雖然都知道有啲賽族人好有野心，但佢地覺得波士尼亞人口咁混雜，賽族人根本無可能建立淨係屬於佢地既領土。而且之前斯洛文尼亞同克羅地亞爭取獨立，佢地既首都都無受波及。所以當時大部分人其實係由鄉間逃難去薩拉熱窩，點知入咗去就出唔番嚟……

賽族人既行為亦令我好好奇。點解佢地當時咁快就決定動用武力，以至屠殺其他族人？點解佢地唔接受所有人共存喺同一片國土，而係一定要有自己既地方？究竟係一兩個人既野心，定係整體既民族性格都係咁？

不過我會知，塞爾維亞人骨子裡有好強烈既受害者情意結，覺得東正教徒自從喺鄂圖曼帝國之後都係受壓迫既一方。就算係尋日我喺 Podgorica 既導遊，作為黑山人佢都會比較偏向賽族，覺得而家既歷史比人扭曲咗，其實當初大家都有唔啱。所以我地成日話要成立真相與和解委員會，因為呢個世界大家如果唔肯尋求真相，對發生咗咩事無共識，最後只係自說自話，根本無和解既可能……

Podgorica 博物館主要展覽當時王族既生活

黑山最後一個國王，著住民族服裝。不過佢既子女已經好西化，得閒會打下網球保齡球

沿途景色

《Besieged》，好似無中譯本

嚟到 Tirana，巴士站好近一個大商場，雖然一嚟到就係睇到 Tirana 最發達既一面

2024年6月26日星期三

【巴爾幹遊記】Day 24 黑山一日遊

一朝早離開薩拉熱窩，出發去黑山既首都波德戈里察 Podgorica。當初本來計劃去 Kotor 睇峽灣，不過而家會先去阿爾巴尼亞，如果唔想坐過夜巴士就要先喺 Podgorica 過一晚。巴爾幹就有呢度唔好，交通唔算好方便，好多時候都要以首都作為接駁點。

由於黑山用歐羅，我一直以為佢係歐盟國家，嚟到之後先發現佢地未有經歐盟同意，只係自己攞嚟用。原來當初塞爾維亞既貨幣第納爾因為比人制裁而瘋狂貶值，黑山人就直接轉用德國馬克，之後又跟德國用歐羅。其實呢程幾乎全部巴爾幹國家既貨幣都係同歐羅掛鉤，不過就無黑山做得咁直接。

Podgorica 係黑山第一大城，但其實只有十五萬人口，市中心既獨立廣場規模同一個鎮仔差唔多。不過嚟到都有啲開心，因為之前幾個禮拜一直都喺旅遊區出沒，周圍都係地標、紀念品、找換店；今日終於無咗做遊客既感覺，只係喺超市行下，睇下本地人喺河邊玩水，喺公園放下狗，咁就一日。